But wart 4 miliardy dolarów, którego moda nie chciała: wzlot i upadek Allbirds

W 2016 roku nowozelandzki piłkarz, który został przedsiębiorcą, oraz inżynier biotechnologii wprowadzili na Kickstartera wełniane sneakersy. W ciągu pięciu dni osiągnęli cel 30 tysięcy dolarów, ostatecznie zbierając 119 tysięcy dolarów i dając początek jednej z najbardziej pouczających historii marek ostatniej dekady. W tym tygodniu Allbirds zgodziło się sprzedać całą swoją własność intelektualną i aktywa firmie American Exchange Group, właścicielowi marki Aerosoles, za 39 milionów dolarów. To kwota stanowiąca zaledwie jedną dziesiątą tego, co firma pozyskała podczas samego debiutu giełdowego w 2021 roku.

Od ulubieńca Doliny Krzemowej do przejęcia

W szczytowym momencie Allbirds wyceniano na ponad 4 miliardy dolarów. Model Wool Runner stał się nieoficjalnym obuwiem Doliny Krzemowej, noszonym przez inwestorów venture capital, założycieli startupów i, co najbardziej widoczne, Baracka Obamę. Marka była prawdziwym pionierem: już w drugim roku działalności uzyskała certyfikat B Corp, udostępniła na zasadach open-source SweetFoam – swoją ujemną pod względem emisji dwutlenku węgla podeszwę środkową z trzciny cukrowej – swobodnie dzieląc się innowacją z konkurencją w imię dekarbonizacji branży. Wraz z Warby Parker i Casper, pomogła zdefiniować, czym może być nowoczesna marka direct-to-consumer: oparta na misji, z bogatym storytellingiem, oferująca jakość premium bez balastu tradycji.

"Czy nikt nie może mu wysłać pary Jordanów?" — GQ, o prezydencie Obamie noszącym model Wool Runners od Allbirds, 2020

Ten sam cytat z GQ sygnalizuje sufit, którego Allbirds nigdy nie zdołało przebić. Marka celowo pozycjonowała się jako firma zrównoważonego rozwoju, a nie obuwnicza, co akademicy określili mianem "antymody" – brandu świadomie obojętnego na trendy. Podczas gdy polar Patagonii stał się elementem garderoby, który styliści, redaktorzy i influencerzy mogli zaadaptować, interpretować i wynosić na wyższy poziom (vide Hermès), sylwetka Allbirds nigdy nie oferowała takiej kreatywnej przestrzeni. Była zbyt stonowana, zbyt funkcjonalna i zbyt mocno zawłaszczona przez jedną grupę. Gdy utrwaliło się jej skojarzenie ze środowiskiem technologicznym, świat mody odsunął się od tych butów, a nie do nich zbliżył. Nie można ich było zobaczyć na mood boardach, na stopach redaktora podczas tygodnia mody ani włączonych do stylizacji – nie dlatego, że były brzydkie, ale dlatego, że nie niosły ze sobą żadnego potencjału kreowania trendów.

Komercyjny upadek przebiegał według scenariusza znanego markom DTC. Jeden produkt dźwigał na sobie cały brand. Ekspansja na odzież i sklepy stacjonarne nadwyrężyła firmę, zanim ta zdążyła zbudować odpowiednie zaplecze. Gdy po debiucie giełdowym apetyt inwestorów na wzrost kosztem zysku załamał się, akcje spadły z 28,64 dolarów w pierwszym dniu notowań do poniżej 5 dolarów w niecałe osiem miesięcy. W kwietniu 2024 roku nadeszło zawiadomienie o wycofaniu z giełdy Nasdaq. Współzałożyciel Tim Brown ustąpił ze stanowiska co-CEO. Zamknięto sklepy. Zlikwidowano linię odzieżową. W marcu 2026 roku firma zgodziła się na zakończenie działalności.

Pozostała marka z autentycznymi innowacjami w swojej historii oraz przestroga dla każdego brandu stawiającego na zrównoważony rozwój, który myli kulturową wszechobecność ze znaczeniem w świecie mody. To nie to samo, a Allbirds nigdy nie znalazło sposobu, by połączyć jedno z drugim.

Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.

FashionUnited wykorzystuje technologię językową opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić szerszy dostęp do wiadomości i informacji dla profesjonalistów z branży mody na całym świecie. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, tłumaczenia AI są stale udoskonalane i mogą nie być jeszcze całkowicie bezbłędne. W przypadku uwag lub pytań dotyczących tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem info@fashionunited.com.