Standard Tekstylny Fairtrade od września obejmie wyłącznie szwalnie

Fairtrade gruntownie zrewidowało swój Standard Tekstylny. Nowa wersja wchodzi w życie we wtorek, 1 września, i będzie obowiązywać wyłącznie na ostatnim etapie produkcji odzieży.

Zamiast całego łańcucha dostaw, od nasion bawełny po gotowy produkt, standard obejmie w przyszłości wyłącznie fabryki tzw. Tier-1, czyli szwalnie, w których materiał jest krojony, szyty i wykańczany. To tam pracuje większość osób zatrudnionych w produkcji tekstylnej, głównie kobiety. Fairtrade zidentyfikowało ten etap jako mający największy wpływ społeczny i dlatego na nim koncentruje swoje wymagania, co wynika z dokumentu standardu opublikowanego 25 marca.

Skalę luki płacowej ilustruje przykład z indyjskiego stanu Tamilnadu. Według danych Anker Research Institute, ustawowa płaca minimalna wynosi tam około 14 000 rupii, podczas gdy płaca wystarczająca na godne życie dla pracownicy i jej rodziny to 19 773 rupie. Dane te przytacza francuska organizacja Fairtrade, Max Havelaar France, w piątkowym komunikacie.

Wynagrodzenie podstawowe od pierwszego dnia, dopłata od marek

Nowością jest płaca minimalna, którą certyfikowane fabryki muszą wypłacać wszystkim pracownikom od dnia uzyskania certyfikacji. To podstawowe wynagrodzenie Fairtrade dla sektora tekstylnego wynosi 55 procent regionalnej płacy wystarczającej na godne życie, obliczonej przez Global Living Wage Coalition, lub 10 procent powyżej ustawowej płacy minimalnej – w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Do obliczeń wlicza się jedynie płacę podstawową i dodatek drożyźniany, z wyłączeniem innych dodatków czy świadczeń rzeczowych. Wymóg ten obowiązuje nawet jeśli tylko część produkcji posiada certyfikat Fairtrade.

Dodatkowo, marki muszą wnosić dopłatę do wynagrodzenia, tzw. Living Wage Differential. Jest ona obliczana za pomocą kalkulatora Fairtrade jako procent ceny produktu, którą marka płaci fabryce za sztukę odzieży, i doliczana do tej ceny. Fabryka co pół roku rozdziela te środki w gotówce wszystkim pracownikom, proporcjonalnie do przepracowanych dni. Tym samym odpowiedzialność za wyższe płace nie spoczywa już wyłącznie na fabryce.

Jednocześnie zniesiono termin na wprowadzenie płac zapewniających godne życie. Dotychczasowy standard zobowiązywał certyfikowane zakłady do wdrożenia takich płac w ciągu sześciu lat od certyfikacji i wymagał uzgodnionego ze związkami zawodowymi harmonogramu. Nowa wersja nie zawiera już takiego wymogu. Zastępują go płaca podstawowa, dopłata od marek oraz wymóg corocznego podnoszenia płac realnych co najmniej o wskaźnik inflacji i zmniejszania luki płacowej w drodze negocjacji.

Znak certyfikacji bez certyfikowanego łańcucha dostaw

Zmienia się również znaczenie samego znaku. Dotychczas znak Fairtrade Textile Production Mark mógł być umieszczany tylko na produktach, których łańcuch dostaw był certyfikowany na wszystkich etapach zgodnie ze Standardem Tekstylnym – od odziarniania bawełny, przez przędzalnictwo i tkactwo, aż po szwalnię. W przyszłości wystarczy certyfikacja samej szwalni. Według Max Havelaar France, firmy będą miały trzy opcje. Znak bawełny będzie świadczył o pochodzeniu surowca, znak tekstylny o produkcji w certyfikowanej szwalni, a znak łączony poświadczy oba te aspekty. Dla wcześniejszych etapów produkcji obowiązywać będą minimalne wymagania weryfikowane przez uznane certyfikaty społeczne i środowiskowe. Jeśli źródło obróbki mokrej nie może zostać zidentyfikowane i zweryfikowane, materiał nie będzie mógł być użyty do produkcji odzieży ze znakiem Fairtrade.

Nowością jest rozdział dotyczący należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, zawierający 13 wymogów, w tym ocenę ryzyka co najmniej raz na trzy lata oraz mechanizm skarg dla pracowników. Mniejsze fabryki, zatrudniające poniżej 50 pracowników na pełen etat, będą musiały spełniać mniej rygorystyczne wymogi. Znacznie skrócono natomiast rozdział dotyczący ochrony środowiska. Dotychczasowa lista substancji zakazanych w produkcji tekstylnej oraz zakaz stosowania szczególnie niebezpiecznych procesów, takich jak bielenie chlorem czy piaskowanie, nie znajdują się już w standardzie. Mimo to, Max Havelaar France opisuje tę zmianę jako wzmocnienie kryteriów środowiskowych.

Kolejne zmiany dotyczą kontroli. Poprzedni standard wymagał, aby skargi z fabryk były przekazywane do jednostki certyfikującej, a Fairtrade International publikowało je na publicznej liście, zawierającej datę, rodzaj skargi, nazwę fabryki i status rozpatrzenia. Przewidywano również lokalnych mediatorów ze związków zawodowych lub organizacji praw człowieka, którzy wspieraliby pracowników w składaniu i wyjaśnianiu skarg. Obu tych zapisów nie ma już w nowym standardzie. Ponadto, dotychczasowe wymagania dotyczące warunków pracy obejmowały również podwykonawców. W przyszłości wystarczy, że będą oni posiadać certyfikat społeczny, na przykład audyt zgodny z kodeksem podstawowym Ethical Trading Initiative.

Valeria Rodriguez, dyrektor ds. rzecznictwa w Max Havelaar France, stwierdziła w komunikacie, że transformacja sektora tekstylnego nie powiedzie się bez zaangażowania firm. Poprzez rozwój standardu, organizacja proponuje podejście, w którym producenci i marki wspólnie dążą do celu, jakim jest zapewnienie pracownikom szwalni godnego życia dzięki ich pracy.