Opinia. W obliczu zbliżającego się 2026 roku, FashionUnited pyta sześcioro ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju i cyrkularności o przyszłość branży mody i handlu detalicznego.

Moda w 2026 roku: Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju i cyrkularności o nadchodzących zmianach

1. Tiina Nyman, założycielka Circular Fashion News

Rynek odsprzedaży (resale) pozostaje główną siłą napędową mody cyrkularnej. Liczba marek wprowadzających inicjatywy związane z odsprzedażą stale rośnie, a tempo pojawiania się nowych graczy na tym rynku ma jeszcze przyspieszyć. Większość inicjatyw opiera się na modelach take-back (kody rabatowe za zwrot produktów) lub trade-in (środki do wykorzystania w sklepie), które generują wymierną wartość handlową, ponownie angażując klientów w ekosystem marki. Rosnąca akceptacja odsprzedaży wśród konsumentów dóbr luksusowych prawdopodobnie skłoni więcej marek premium do eksperymentowania z ofertą vintage i resale.

Wraz z dojrzewaniem rynku prawdopodobna jest konsolidacja w sektorze recommerce, w ramach której większe platformy będą nawiązywać współpracę z mniejszymi firmami lub je przejmować, działając w obszarach odsprzedaży, wynajmu, napraw i renowacji.

Kolejnym obszarem wzrostu będzie recykling tekstyliów w systemie zamkniętym (textile-to-textile). Choć postęp w tej dziedzinie nie osiągnął jeszcze masowej skali, rośnie liczba zobowiązań ze strony marek, partnerstw i inwestycji. Spodziewam się, że więcej znanych marek będzie podpisywać umowy zakupu i nawiązywać strategiczne partnerstwa z firmami zajmującymi się recyklingiem tekstyliów, wspierając je w pozyskiwaniu dalszego finansowania.

Równoległym obszarem zainteresowania, a zarazem kluczowym wyzwaniem dla marek, będzie rozwój infrastruktury danych w ramach przygotowań do wdrożenia Cyfrowych Paszportów Produktów. Oczekuje się, że w 2026 roku więcej marek będzie testować i wdrażać te systemy, często we współpracy z zewnętrznymi dostawcami zapewniającymi niezbędne dane i zaplecze techniczne.

2. Dr Natascha van der Velden, badaczka i konsultantka ds. zrównoważonej mody

W 2026 roku – i w kolejnych latach – kluczowe stanie się raportowanie zgodne z wymogami takimi jak dyrektywa CSRD czy Cyfrowy Paszport Produktu. Posiadanie kompleksowych informacji o produkcie staje się coraz ważniejsze, ponieważ pozwala monitorować zasoby, przebieg operacji i identyfikować obszary wymagające usprawnień.

Celem takich regulacji jest motywowanie firm do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak samo dokumentowanie informacji nie oznacza automatycznie, że dochodzi do realnej poprawy.

Mogę podzielić się spostrzeżeniem, że przeprowadzenie Oceny Cyklu Życia (LCA) dla tekstyliów – przejście przez wszystkie te procesy – buduje w organizacjach ogromną świadomość. A świadomość jest, moim zdaniem, początkiem prawdziwej zmiany.

Mam również nadzieję, że zostanie uporządkowany przepływ informacji kierowanych do konsumentów. Informacje muszą być bardziej zwięzłe, rzetelne i uczciwe. Musi być jasne, czym jest dany produkt, jak go używać, pielęgnować, a na końcu – jak ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Moim życzeniem jest, aby uwaga skupiała się nie tylko na samej kurtce, ale na jej istocie.

Więcej w artykule: „Twórcy zmian w modzie: dr Natascha van der Velden”

3. Ann Claes, współzałożycielka Masjien, agencji ds. mody, zrównoważonego rozwoju i technologii

Jako technooptymistka spodziewam się, że zrównoważony rozwój i cyrkularność w modzie przyspieszą dzięki inteligentnej integracji technologii w całym łańcuchu wartości. Cyfrowe Paszporty Produktów mogą przestać być jedynie narzędziem do spełniania wymogów formalnych, a stać się motorem kreatywności: cyfrową warstwą, która wzmacnia transparentność, buduje zaufanie i otwiera nowe możliwości kontaktu z klientami przez cały cykl życia produktu. Ta zmiana umożliwi tworzenie bogatszych narracji (storytelling), rozwój nowych modeli biznesowych opartych na usługach oraz cyrkularność napędzaną danymi, która będzie intuicyjna, a nie narzucona.

Jednocześnie cyfrowe tworzenie produktów będzie nadal zyskiwać na dojrzałości. Od projektowania i tworzenia wzorów, po produkcję i komunikację – cyfrowe procesy pracy nie tylko ograniczą liczbę próbek i ilość odpadów, ale także poszerzą swobodę twórczą. Rozwój wirtualnych przymierzalni zmieni doświadczenie marki i umożliwi bardziej świadomą konsumpcję, od produkcji lepiej dopasowanej do popytu po obniżenie wskaźnika zwrotów dzięki lepszemu dopasowaniu i zarządzaniu oczekiwaniami.

Wzrost popularności rynku pre-loved otwiera przed markami nowe możliwości biznesowe, tworząc sposoby na dotarcie do nowych grup odbiorców i przedłużając wartość każdego produktu na wiele cykli życia. Nie chodzi tylko o zmianę percepcji konsumentów, ale o dostrzeżenie kulturowego i ekonomicznego potencjału długowieczności. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym marki mogą nawet oferować wewnętrzne platformy odsprzedaży peer-to-peer, wzmacniając społeczność, pogłębiając lojalność i dodając do swojej oferty realny model biznesu cyrkularnego.

Patrząc w przyszłość, wierzę, że największy potencjał drzemie w immersyjnych doświadczeniach cyfrowych. Spodziewam się dalszego wzrostu zaangażowania marek w środowiskach opartych na grywalizacji, technologiach AR/VR/XR oraz holograficznych pokazach, takich jak Future Front Row, które stanowią nowe platformy do celebracji rzemiosła, kreatywności i kultury. Te formaty nie zastępują mody fizycznej, lecz ją wzbogacają. W czasach, gdy komunikacja na temat zrównoważonego rozwoju traci na znaczeniu, narzędzia te oferują nowe sposoby opowiadania wartościowych historii i pozwalają ludziom na nowo połączyć się z modą jako formą autoekspresji, a nie tylko aktem zakupu. Jeśli podejdziemy do tego technologicznego optymizmu w sposób świadomy, rok 2026 może stać się czasem, w którym innowacja i realny wpływ będą szły w parze, czyniąc cyrkularność nie tylko skalowalną, ale i autentycznie pożądaną.

4. Gauri Sharma, dyrektorka ds. strategii i zaangażowania, Fashion Producer Collective

Przez większą część ostatniej dekady moda koncentrowała się na zrównoważonym rozwoju skierowanym do konsumenta – pilotażowych programach cyrkularnych i innowacjach materiałowych. W ciągu ostatnich kilku lat inwestorzy, fundacje i marki zaczęły przenosić punkt ciężkości na dekarbonizację łańcucha dostaw, gdzie generowana jest większość emisji. Choć jest to zmiana konieczna, wciąż opiera się ona na tym samym odgórnym schemacie działania. Gdy producenci są traktowani jak wykonawcy, a nie współtwórcy w procesie definiowania problemu, ambitne cele klimatyczne prowadzą do przerzucania nieproporcjonalnego ryzyka i kosztów na przedsiębiorstwa, które już działają na niskich marżach w niestabilnym otoczeniu handlowym.

Ilustruje to niedawna presja na przyspieszone wycofywanie węgla. Niektóre marki przyjęły agresywne harmonogramy, co skłoniło producentów do inwestowania milionów w systemy na biomasę, podnosząc koszty operacyjne i, w niektórych regionach, przyczyniając się do pogorszenia jakości powietrza. Takie nakazy odwracają również uwagę i zasoby od rozwiązań kontekstowych i pilnych potrzeb adaptacyjnych, takich jak stres cieplny, wrażliwość infrastruktury czy zakłócenia w pracy fabryk, uwidocznione przez niedawne niszczycielskie powodzie na Sri Lance. Producenci obawiają się, że oczekiwania dotyczące „sprawiedliwej transformacji” i adaptacji będą odzwierciedlać schemat wycofywania węgla: ambitne na papierze, niesprawiedliwe w praktyce.

Mam nadzieję, że w 2026 roku strategie zrównoważonego rozwoju i mapy drogowe dla sektora będą tworzone z producentami w centrum procesu definiowania problemów, a także, że wzrośnie liczba inicjatyw, badań i projektów prowadzonych przez samych producentów. Sprawiedliwa transformacja nie może zostać zrealizowana, jeśli ludzie, od których oczekuje się jej wdrożenia, nie będą mieli również wpływu na jej projektowanie.

5. Dr Kim Poldner, profesor nadzwyczajna, gospodarka o obiegu zamkniętym i rozwój regionalny, Uniwersytet w Groningen

Oczekuję, że w 2026 roku branża mody i handlu detalicznego zdecydowanie wykroczy poza zrównoważony rozwój i cyrkularność, kierując się w stronę paradygmatu regeneratywnego. Po dwóch dekadach pracy w obszarze zrównoważonej mody widzę wyraźną zmianę: markom nie wystarcza już tylko ograniczanie szkód czy zamykanie obiegów – zaczynają zadawać sobie pytanie, w jaki sposób ich działalność może odbudowywać, rewitalizować i wzmacniać systemy społeczne i ekologiczne, od których zależą.

Moda regeneratywna stanie się zatem wiodącym tematem: materiały pozyskiwane z systemów rolniczych wspierających bioróżnorodność i odbudowę gleby; relacje w łańcuchu dostaw oparte na wzajemności, a nie na eksploatacji; oraz procesy projektowe skoncentrowane na długowieczności, pielęgnacji i naprawie. Tę zmianę wspiera wzrost inwestycji w rolnictwo regeneratywne, rosnące uznanie dla wiedzy rdzennych społeczności oraz zwiększony popyt ze strony klientów – zwłaszcza młodszych pokoleń – na marki, które wnoszą pozytywny wkład w dobro ludzi i planety.

Jednocześnie rok 2026 przyniesie wyraźne wyzwania. Branża będzie musiała nauczyć się mierzyć regenerację w sposób miarodajny, unikać „regen-washingu” i budować głęboką współpracę niezbędną do transformacji całych łańcuchów wartości. Sprzedawcy detaliczni staną przed zadaniem przemyślenia modeli biznesowych: od napędzanych wolumenem do napędzanych wartością, od sezonowej presji sprzedaży do podejścia opartego na usługach, skoncentrowanego na odpowiedzialnym zarządzaniu i zaangażowaniu społeczności.

Jednak w tych wyzwaniach kryją się ogromne możliwości. Marki, które odważą się być pionierami praktyk regeneratywnych – partnerstw ekosystemowych, sprawiedliwej dystrybucji wartości oraz hybryd cyrkularno-regeneratywnych, takich jak rytuały naprawy i programy zwrotów zasilające lokalne cykle biologiczne – nie tylko zabezpieczą swoją przyszłość, ale także pomogą kształtować bardziej odporny i skoncentrowany na człowieku system mody. Regeneracja nie jest już koncepcją niszową; staje się kluczowym strategicznym pryzmatem dla nowej ery w modzie.

6. Lydia Brearley, założycielka Enkel Consulting i Sustainable Fashion School

Wchodząc w 2026 rok, branża mody staje w obliczu rosnącego ryzyka biznesowego związanego z niedoborem materiałów i zasobów.

Presja ta przyspiesza potrzebę komercjalizacji materiałów nowej generacji (next-gen) na dużą skalę, zmuszając innowatorów w dziedzinie cyrkularności do skrócenia typowej, dziesięcioletniej ścieżki do dojrzałości rynkowej do zaledwie kilku lat. Chociaż współpraca w ramach branży – od Circ x H&M po Circulose x Marks & Spencer i Syre x Nike – daje sygnały realnego postępu, krajobraz pozostaje głęboko spolaryzowany. Wielu innowatorów wciąż ma trudności z pozyskaniem kapitału, infrastruktury i przewidywalnego popytu, niezbędnych do pokonania „doliny skali”.

Marki, które zdecydują się na długoterminowe zobowiązania i partnerstwa, a nie na inicjatywy na etapie pilotażowym, będą kształtować nową erę innowacji materiałowych.

Jednocześnie transparentność przestaje być ambicją, a staje się operacyjną koniecznością. Cyfrowe Paszporty Produktów, systemy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR) i zaostrzające się przepisy chemiczne będą wymagać szczegółowych, weryfikowalnych danych z łańcucha dostaw i zmuszą marki do ponownego przemyślenia sposobu projektowania, wytwarzania i odzyskiwania produktów. Projektowanie z myślą o demontażu i długowieczności, przy jednoczesnym zabezpieczaniu surowców z recyklingu i zwalczaniu nadprodukcji u źródła, stanie się kluczową decyzją operacyjną, a nie pobocznym projektem realizowanym przez zespoły ds. zrównoważonego rozwoju.

Mimo twierdzeń, że zrównoważony rozwój traci na znaczeniu w branży, w rzeczywistości staje się on strategicznym imperatywem konkurencyjności. To obecnie najważniejsze, ale i najtrudniejsze do wdrożenia wyzwanie dla marek. W krajobrazie zdefiniowanym przez ograniczone zasoby, rosnące oczekiwania regulacyjne i szybko zmieniające się zachowania konsumentów, marki, które podejmą działania już teraz, nie tylko zachowają zgodność z przepisami, ale także będą miały szansę przetrwać i prosperować w nadchodzącej dekadzie.

Więcej artykułów na temat 2026 roku:

• Czego eksperci i entuzjaści AI oczekują od mody i handlu detalicznego w 2026 roku
• Poetcore, opera aesthetic i broszki: kluczowe prognozy stylistyczne Pinteresta na 2026 rok
• Dlaczego zaufanie budowane przez twórców zdefiniuje marketing mody w 2026 roku
• Hiperlokalność, hiperfizyczność, hiperzaangażowanie: kolejny rozdział w handlu detalicznym
• Od złota po gatekeeping: najważniejsze trendy WGSN w modzie, technologii i konsumpcji na 2026 rok
• Jak odporne łańcuchy dostaw wyłonią zwycięzców w branży mody w 2026 roku
• Raport Kantar: AI, media detaliczne i „treatonomics” zmienią oblicze mody w 2026 roku
• The State of Fashion 2026: Turbulencje nową normalnością
• Euromonitor: Kluczowe trendy konsumenckie na 2026 rok
• Handel detaliczny w 2026: rok podziałów, autentyczności i zwrotu ku przedmieściom

Źródła:

• Informacje od Tiiny Nyman, Ann Claes, Gauri Sharmy, dr Kim Poldner i Lydii Brearley zostały przekazane na piśmie.
• Wywiad z Nataschą van der Velden, 19 listopada 2025 r.

Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.

FashionUnited wykorzystuje technologię językową opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić szerszy dostęp do wiadomości i informacji dla profesjonalistów z branży mody na całym świecie. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, tłumaczenia AI są stale udoskonalane i mogą nie być jeszcze całkowicie bezbłędne. W przypadku uwag lub pytań dotyczących tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem info@fashionunited.com.