Targi Kingpins: networking w cieniu niepewności

RELACJA

Branża mody stoi w obliczu wyzwań. Napięcia geopolityczne tworzą przeszkody, które w pierwszej kolejności dotykają dostawców, a ostatecznie wpływają na marki. Sytuacja ta dotyczy również sektora denimowego. Potwierdzają to projektanci, specjaliści ds. rozwoju biznesu, eksperci R&D, a nawet sprzedawcy, od których oczekuje się utrzymania pozytywnego nastawienia. Mimo to, wiosenna edycja targów denimu Kingpins w Halfweg tętni życiem, a uczestnicy, entuzjaści denimu, ubrani są od stóp do głów w odcieniach błękitu. Ich starannie dobrane stylizacje stanowią wizytówkę na tym wydarzeniu. Kingpins to miejsce, gdzie profesjonaliści spotykają się dwa razy w roku, aby celebrować i rozwijać swoją pasję: denim. Obejmuje to zarówno surowe i ekstrawaganckie style, jak i komercyjne projekty oraz kreacje godne muzealnych ekspozycji.

Specyficzna atmosfera

Na targach Kingpins panuje ta sama specyficzna atmosfera, co na innych dużych targach mody i na LinkedIn. Po wprowadzeniu ceł importowych, Stany Zjednoczone dodatkowo skomplikowały łańcuchy dostaw, angażując się w konflikt z Iranem. Sytuacja zaostrzyła się w tym tygodniu, gdy USA, idąc w ślady Iranu, zaczęły aktywnie blokować kluczowy szlak morski wzdłuż Cieśniny Ormuz. W rezultacie, przepłynięcie statków płynących do lub z Iranu stało się niemal niemożliwe.

Nie wszyscy na targach chcą otwarcie mówić o konsekwencjach konfliktu na Bliskim Wschodzie. W rozmowach z FashionUnited sprzedawcy przewidują szybkie ożywienie, które zapoczątkuje nową erę innowacji w branży denimowej. Zróżnicowana oferta prezentowana na targach zdaje się to potwierdzać. Jednak w kuluarowych rozmowach wyczuwalny jest niepokój.

Niepewność

Alberto De Conti, odpowiedzialny za rozwój biznesu w Officina39, identyfikuje sedno problemu: „Jest oczywiste, że sytuacja geopolityczna nie pomaga. Staje się to wyczerpujące, gdy weźmiemy pod uwagę, że najpierw mieliśmy pandemię z jej finansowymi konsekwencjami, a teraz ten konflikt. Firmy nieustannie ‘gaszą pożary’, co obejmuje wprowadzanie strategicznych zmian w produkcji. To odciąga uwagę od podstawowej działalności.”

Jego zdaniem głównym winowajcą jest ogólna niepewność. „Można przygotować się na złe wieści, mając plan B, ale bez jasnej perspektywy na najbliższą przyszłość planowanie staje się niemożliwe i następuje paraliż.”

Konflikt w Zatoce Perskiej już zaczyna wpływać na Officina39, przyznaje De Conti, ponieważ część produkcji tego dostawcy chemikaliów zlokalizowana jest w pobliżu Dubaju. Nowe dostawy nie mogą tam dotrzeć, więc produkcja została tymczasowo wstrzymana. „Na razie musimy przenieść wszystko z powrotem do Włoch. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo.” Niezależna projektantka denimu, Sina Steidinger, również wyczuwa tę niepewność w napiętej atmosferze targów. „Dużo dyskutuje się o tym, co przyniesie przyszłość, a perspektywy nie są optymistyczne. Ludzie obawiają się zwłaszcza reperkusji finansowych”. Według Steidinger, branża w konsekwencji stawia na bezpieczeństwo. „Wiele marek nie jest już skłonnych do podejmowania ryzyka. W kwestii designu decydują się na podejście typu kopiuj-wklej.”

Nie słyszy nic o zrównoważonym rozwoju, modnym haśle, które dominowało na targach od lat, nawet podczas prognoz trendów na głównej scenie. „Uważam to za smutne. Dziesięć lat temu wszyscy mówili, że zrównoważony rozwój to trend, podczas gdy ja wierzyłam, że to przyszłość. Może jednak mieli rację.” Kingpins to także wydarzenie towarzyskie, miejsce spotkań i nawiązywania kontaktów. Projektantka Maria Gunnarsson wyczuwa tę przyjazną atmosferę pomimo ukrytej paniki: „Czuję się dobrze i szczególnie cieszę się z aspektu towarzyskiego. Ponieważ tym razem nie muszę niczego prezentować, mam mnóstwo czasu na spotkania z przyjaciółmi i szukanie nowych inspiracji.”

Od sztywności do płynności

Mimo niepokojów, dostawcy nie przestają wprowadzać innowacji. Pojawia się kilka nowych trendów z wybiegów, na które trzeba odpowiedzieć. Istnieją napięcia między tymi trendami, a każdy z nich wymaga unikalnej interpretacji. Obecnie widać to w rosnącej popularności surowego japońskiego denimu w kontrze do estetyki Y2K z lat 2000. Ten drugi trend wymaga ekstremalnych transformacji tkanin, takich jak flokowanie dla uzyskania aksamitnej tekstury czy spieranie z efektem błota dla postarzanego wyglądu.

Czego szukają detaliści? „Trzy lata temu dżinsy były wykonane z denimu typu performance, czyli tkanin z dodatkiem stretchu” – wyjaśnia Carolina Wilches z firmy Naia, producenta włókien. „Teraz denim wraca do swojej pierwotnej formy: sztywnego, japońskiego denimu bawełnianego”. Wilches opisuje suchy denim (dry denim) jako etap przejściowy. Jej zdaniem moda już zmierza w kierunku tego, co nazywa „jakościami lejącymi” (drapey qualities), czyli płynnych sylwetek, dalekich od klasycznych, sztywnych dżinsów. Te warianty wymagają mniej elastanu. Praca z naturalnymi mieszankami lnu lub bardziej zrównoważoną wiskozą ułatwia również recykling tkaniny.

W przypadku dżinsowych bluzek Wilches dostrzega kolejny trend: „sztuczny denim” (fake denim), tkaninę o jedwabistym połysku przypominającą wiskozę. Jeśli chodzi o wykończenia, zapotrzebowanie klientów jest nienasycone. Ekspertka ds. zaopatrzenia otrzymuje wiele zapytań o niestandardowe obróbki, takie jak techniki malarskie i nadruki laserowe. Powróciły również motywy kwiatowe i efekt „rozpryskanej farby” (splatter).

Styl vintage 2.0

W Isko, jednym z większych tureckich producentów tkanin, styl Y2K dojrzewa. W poprzednich sezonach wystarczył mocny stonewash. Teraz marki oczekują, że efekt znoszenia zostanie odtworzony z większą techniczną precyzją. Można to osiągnąć tylko dzięki dobremu barwieniu typu „rope dye” – wyjaśnia ekspertka R&D, Asli Can. Ta technika barwienia pozostawia rdzeń przędzy białym. W wyniku noszenia lub sztucznych zabiegów, takich jak stonewash, biały rdzeń zostaje odsłonięty. Tworzy to ostry kontrast, szczególnie pożądany przez młodych konsumentów. Oprócz białego rdzenia, Isko stosuje teraz brązowe odcienie bazowe pod barwnikiem indygo. Podczas procesu prania warstwy te ścierają się. Pozwala to na przebijanie się spodniej warstwy przez błękit, tworząc inny rodzaj stylizacji na vintage.

Do tego efektu przyczyniają się również „ring slubs”. Są to przędze z grubszymi i cieńszymi białymi przetarciami, które tworzą ziarnistą fakturę. Jednak autentyczny wygląd vintage pozostaje trudny do odtworzenia. Can uważa, że marki muszą wziąć pod uwagę znaczny wzrost rynku odzieży vintage. „W modzie widzimy wiele mocno znoszonych fasonów, takich jak stare modele Levi's czy Wrangler. Najlepsze egzemplarze nabierają charakteru z biegiem lat. Samo noszenie surowego denimu tworzy naturalny kontrast między jaśniejszymi i ciemniejszymi partiami. Ubranie znoszone w naturalny sposób ma swoją unikalną jakość.”

Dynamika w fakturze tkaniny

Według Can, po okresie „czystego” denimu, nadszedł czas na „ruch” w fakturze tkaniny. De Conti również demonstruje to w Officina39. Wśród nowych wykończeń znajduje się nadruk laserowy z użyciem czerwonej farby, którą można precyzyjnie wypalić na tkaninie. Nadmiar jest spłukiwany podczas procesu czyszczenia.

Chemikalia mogą być również używane do zmiany chwytu tkaniny (handfeel). De Conti podkreśla dwa kontrastujące podejścia. Obróbka żelami daje gładki, klasyczny kalifornijski wygląd denimu. Z kolei użycie proszków nadaje tkaninie sztywną, znoszoną fakturę.

Dodaje, że nie wszystkie marki są otwarte na takie innowacje. Projektanci nazywają jego showroom „sklepem ze słodyczami”. Jednak przełożenie tych pomysłów na projekty komercyjne pozostaje wyzwaniem. De Conti wzdycha: „Kiedy patrzę na ofertę w sklepach, widzę bardzo mało innowacji w estetyce.”

Gdy duże budżety na innowacje są wstrzymywane, uwaga przenosi się na detale. Należą do nich bucklebacks, czyli klamry regulujące talię z tyłu dżinsów, które zastępują skórzany pasek. Steidinger dokonuje interesującej obserwacji na temat kieszeni. Stają się one większe i bardziej wyraziste. Uważa, że standardowe rozmiary kieszeni nie pasują już do nowej, luźnej sylwetki typu baggy.

Sztuka

Przyszłość musi być świetlana; targi takie jak Kingpins są projektowane z tą myślą. Aby dostarczyć inspiracji, organizowane są projekty artystyczne, które mają dodać otuchy odwiedzającym. Na przykład, na ostatnim piętrze znajdują się warsztaty dla społeczności denimowej. Uczestnicy mogą tam stworzyć autoportret z resztek materiału i przypiąć go do tablicy, aby potwierdzić swoją przynależność.

W korytarzu prowadzącym do białej hali wystawiono kreatywne stylizacje inspirowane artystami, stworzone przez uczestniczące w targach fabryki. Sharabati złożyło hołd Pablowi Picasso, prezentując mocno przetworzony, luźny strój spryskany żywymi kolorami. Skład tkaniny obejmuje bawełnę regeneracyjną i konopie. Artistic Fabric Mills wybrało na swoją muzę Banksy'ego. Ich stylizacja utrzymana jest w odcieniach szarości, z kurtką typu bomber połączoną z nadrukiem ceglanych murów, charakterystycznych dla jego twórczości.

Archiwalne wzory na skórze

Kolejnym interesującym punktem programu jest projekt niedawnej absolwentki, projektantki denimu Layli-Rose Stone, która przyjechała na targi z Londynu. Ukończyła studia na kierunku moda w Ravensbourne (BA Fashion), specjalizując się w modzie męskiej, skórze i projektowaniu nadruków. Z dumą prezentuje wieszak z użytkowymi fasonami o szerokich i prostych nogawkach. Znajdują się tam również kreacje z iluzorycznymi nadrukami denimu na skórze, odzwierciedlające trend trompe-l'oeil z zeszłego sezonu.

Jej kolekcja, „Thought Puppet”, powstała we współpracy z The Vintage Showroom w Londynie. Stone wykorzystała ich archiwum, które obejmuje odzież roboczą z lat 40., jako bazę dla swoich nadruków. Przeskalowała te wzory do własnych wykrojów i opracowała technikę przenoszenia wyglądu znoszonego denimu na skórę z zapasów magazynowych (deadstock). Stone optymistycznie patrzy w przyszłość, częściowo dlatego, że trend archiwalny sprzyja denimowi. „Postrzegam denim jako kręgosłup mody. Kluczowe jest ciągłe odwoływanie się do jego historii.”