Armenia, mały kraj na Kaukazie z globalnymi ambicjami: relacja z czwartej edycji Yerevan Fashion Week

W 2025 roku Unia Europejska zaimportowała z Armenii tekstylia o wartości 129 milionów euro, głównie odzież. Za tą liczbą kryje się przemysł, który od lat produkuje dla europejskich marek z segmentu premium, zwłaszcza włoskich. Równolegle rozwijało się kolejne pokolenie projektantów, którym Yerevan Fashion Week (YFW) chce zapewnić rozpoznawalność pod własnym nazwiskiem, także poza granicami kraju.

Czwarta edycja wydarzenia, która odbyła się w dniach 8-11 października, zgromadziła w Erywaniu ponad 20 pokazów i prezentacji, showroom z udziałem ponad 40 marek, a także kilkanaście paneli dyskusyjnych i wystaw.

„Jesteśmy małym krajem o bardzo ograniczonym rynku. Aby nasze marki mogły się rozwijać, potrzebujemy rynku międzynarodowego” – wyjaśniła podczas jednego z paneli Elen Manukyan, współzałożycielka i szefowa zespołu The Fashion and Design Chamber of Armenia, którą stworzyła wraz z projektantem Vahanem Khachatryanem, obecnym prezesem organizacji.

Według oficjalnych szacunków ze stycznia 2026 roku Armenia liczy około 3,1 miliona mieszkańców, z czego blisko 1,15 miliona mieszka w stolicy. Dlatego też znaczna część krajowej produkcji tekstylnej trafia na eksport. W 2025 roku tekstylia były drugą co do wielkości kategorią importu z Armenii do UE, zaraz po surowcach mineralnych, jak podaje Komisja Europejska. Mimo to, głównym rynkiem zbytu dla armeńskiej odzieży i obuwia pozostaje Rosja, zgodnie z danymi UN Comtrade. Wśród partnerów tegorocznej edycji znalazł się rosyjski marketplace Wildberries, który poprowadził prelekcję na temat możliwości sprzedaży dla armeńskich projektantów za pośrednictwem swojej platformy.

Izba, która w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, działa na rzecz szkolenia projektantów i wspierania ich w ekspansji na rynki zagraniczne, a tydzień mody jest jednym z jej kluczowych projektów. Na tegoroczną edycję zaproszono około trzydziestu gości z całej branży mody, w tym dziennikarzy z czołowych międzynarodowych tytułów, influencerów, kupców oraz ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym w tekstyliach. Włochy, jako główny europejski partner handlowy, miały silną reprezentację, w tym targi White Milano, kupców z luksusowej sieci butików Tessabit oraz florencką szkołę Polimoda. Listę gości uzupełnili przedstawiciele amerykańskich targów Coterie NYC oraz platformy promującej talenty Fashion Scout.

Wielu z nich wzięło udział w programie paneli dyskusyjnych, skierowanych zarówno do wschodzących talentów – z wykładem Massimiliano Giornettiego o poszukiwaniu własnego głosu twórczego – jak i do marek gotowych na wejście na rynek. Dla tych drugich przygotowano sesje dotyczące międzynarodowej dystrybucji czy adaptacji do nowych wymogów europejskich, takich jak cyfrowy paszport produktu, o którym opowiadał holenderski ekspert Chris Koeleman. Sophia Shin, dyrektor międzynarodowy w Coterie i jedna z prelegentek, podkreśliła potencjał takich tygodni mody w czasie, gdy kupcy poszukują świeżego spojrzenia z rynków wschodzących.

Most między tradycją a nowoczesnością

Tydzień mody zbiegł się w czasie z 2808. rocznicą założenia Erywania, miasta szczycącego się starszą historią niż Rzym. Zostało ono założone w 782 r. p.n.e. jako Erebuni, forteca starożytnego królestwa Urartu, i to właśnie tam wszystko się zaczęło. W rezerwacie-muzeum Erebuni, z widokiem na całe miasto, wystawa „The Ancient Gods” zaprezentowała prace trzydziestu młodych projektantów, tworząc podróż od starożytnej fortecy do współczesnego Erywania. Ekspozycja przedstawiała dziedzictwo nie jako relikt przeszłości, ale jako most między tym, co dawne, a tym, co nowe – coś, co może i powinno być interpretowane, kwestionowane i przekształcane poprzez design.

Marka Sončess, prowadzona przez projektantkę Sonę Hakobyan, potraktowała tę ideę dosłownie, prezentując swoją kolekcję na Czerwonym Moście (Red Bridge), jednym z najstarszych historycznych mostów w mieście i symbolu upływu czasu. Inspiracją dla jej propozycji była emancypacja kobiet.

Hakobyan jest również współwłaścicielką Cone, concept store'u w centrum Erywania, który prowadzi razem z Arigą Torosian, projektantką marki Ariga-to. Nazwa sklepu, pochodząca od rosnącego w jego wnętrzu drzewa, stała się od 2022 roku obowiązkowym punktem na mapie dla miłośników mody autorskiej w mieście. Łączy on odzież od projektantów i współczesne kolekcje z tradycyjnymi przedmiotami z różnych zakątków świata. Jak wyjaśniają właścicielki, ich selekcja ogranicza się do „rękodzieła lub produktów z małych warsztatów, które pasują do naszej koncepcji i otoczenia”.

Już dzień po prezentacji na wieszakach wisiały ubrania irańskiej marki Reza Nadimi, jednego z międzynarodowych uczestników tej edycji. Gdy odwiedziliśmy sklep, projektant przyjmował już pierwsze zamówienia na szycie na miarę. Jego kolekcja „Jardin de l’absence” (Ogród nieobecności) opowiada o pamięci, odporności i kruchej trwałości piękna, symbolizowanego przez maki. Idea ta przybiera formę rzeźbiarskich sylwetek, haftów, ręcznie malowanych tkanin, przezroczystych warstw, tradycyjnych irańskich tekstyliów i nawiązań do architektury.

Również z Iranu pochodzi twórca Highbert Studio, jednej z marek prezentowanych w showroomie Yerevan Fashion Week. Haibert Velanian mieszka i pracuje w Armenii, gdzie mieści się siedziba jego firmy, po spędzeniu sześciu lat na rozwijaniu swojej twórczości w Iranie, w dużej mierze z dala od publicznego rozgłosu. Trudności z publicznym prezentowaniem swojego stylu w ojczyźnie skłoniły go do poszukiwania rynków w innych krajach.

Jego specjalnością jest praca z ręcznie barwionymi tkaninami, dekonstrukcja i uzyskiwanie interesujących faktur w ramach stonowanej, głównie ciemnej palety barw. „Dla mnie ubranie jest sposobem na ucieleśnienie mojego spojrzenia na świat” – podsumowuje. Na jego stoisku, oprócz ubrań na sprzedaż, znajdowała się rzeźba tekstylna, której towarzyszył tekst w języku angielskim.

„Ona odmawia bycia definiowaną przez role, które narzuca jej społeczeństwo. Kształtuje samą siebie z tego, co zostało jej dane, biorąc odpowiedzialność za swoje decyzje, nawet gdy jest sama. Cierpienie nie przynosi obietnicy wyzwolenia. Ona wciąż się kształtuje”.

Armenia, położona między Gruzją, Iranem, Turcją i Azerbejdżanem, na skrzyżowaniu dróg między Europą, Rosją a Bliskim Wschodem, odzwierciedla tę wyjątkową pozycję również w programie tygodnia mody.

Na wybiegu nie zabrakło odniesień do diaspory armeńskiej, która liczebnie znacznie przewyższa populację kraju i utrzymuje bliskie więzi z ojczyzną. Z diaspory wywodzą się Lara Manukyan, która zaprezentowała swoją markę couture i mody ślubnej z atelier w Lyonie, oraz Suzanna Margaryan, która w 2017 roku założyła w Moskwie markę Sumara i pokazała kolekcję „Or noir”. Wśród międzynarodowych gości znalazła się również marka Dunesi z siedzibą w Dubaju, założona i prowadzona przez fińską projektantkę Hanne Ripsaluomę.

Nie zabrakło również współpracy z innymi tygodniami mody. Pochodząca z Kazachstanu Arevik Hamar zaprezentowała swoją kolekcję dzięki trzyletniej współpracy z Visa Fashion Week Almaty. W ramach tej wymiany na kazachskim wybiegu pojawi się armeńska marka Themis. W Erywaniu Themis oddała hołd miastu z okazji jego rocznicy, prezentując kolekcję „Monumental”, inspirowaną Kaskadą w Erywaniu. Rzeźbiarskie sylwetki, krawiectwo i paleta barw zaczerpnięta z kamienia na nowo interpretują geometrię i fakturę trawertynu, z którego wykonany jest pomnik. Mołdawska marka Sannàt przedstawiła kolekcję „Held”, opowiadającą o napięciu między pragnieniem wolności a siłami, które ją ograniczają, w ramach umowy z Moldovan Brands Runway, odbywającego się równolegle w Kiszyniowie.

Dziedzictwo jako scena

Na szczęście dla tych, którzy odwiedzali kraj po raz pierwszy, kilka marek przeniosło swoje pokazy z konwencjonalnych wybiegów do miejsc o szczególnym znaczeniu dla armeńskiego dziedzictwa. Marka Ruzanē zaprosiła gości do ruin katedry Zwartnoc. Pokaz rozpoczął się, zanim jeszcze na wybiegu pojawiła się pierwsza modelka – goście pokonywali ostatnie metry do lokalizacji pieszo, mając w tle górę Ararat, narodowy symbol Armenii, który dziś znajduje się po drugiej stronie granicy, na terytorium Turcji.

Na wybiegu kolekcja zaprezentowała mocno ustrukturyzowane sylwetki z baskinką (peplum) oraz kontrast między sztywnymi, wysokimi kołnierzami o wyrazistej fakturze a zwiewnymi lub przezroczystymi dolnymi częściami garderoby. Całość miała w sobie bukolicki romantyzm, który przywodził na myśl Diora z czasów JW Andersona.

Marka Loom Weaving wybrała na miejsce pokazu Muzeum Komitasa, poświęcone jednej z najważniejszych postaci armeńskiej kultury – kompozytorowi, który przyczynił się do zachowania jej muzyki ludowej. Projektantka Inga Manukyan, tworząc kolekcję „Hyusq” („Tkać”), zainspirowała się jednym z jego tańców na fortepian, a śpiew ptaków, często pojawiający się w jego twórczości, towarzyszył modelkom schodzącym po schodach budynku.

W kolekcji ażurowe sploty, geometryczne wycięcia, grube szydełkowe wzory i frędzle kontrastowały z krawiectwem o podkreślonych ramionach i strukturalnych klapach, a bufiaste spódnice i sztywne baskinki (peplum) eksplorowały objętość.

Manuk Aleksanyan, jedno z uznanych nazwisk na armeńskiej scenie mody, zaprezentował w miejskim planetarium kolekcję stworzoną z plastiku z recyklingu, pomyślaną jako refleksja nad odpowiedzialnością za planetę.

W jego twórczości, skierowanej do silnych i pewnych siebie kobiet, często pojawiają się tekstylne graffiti i inne artystyczne interwencje, dzięki którym każde ubranie jest unikatowe. Na wybiegu kolekcja prezentowała się jako propozycja o dużej sile wyrazu. Później, w showroomie, poszczególne elementy, oglądane z bliska, ukazywały również swoją bardziej użytkową i komercyjną stronę, nie tracąc przy tym swojego charakteru.

Młode talenty

Oprócz uznanych nazwisk, tydzień mody dał również przestrzeń dla następnego pokolenia twórców. Wśród trzydziestu młodych projektantów, którzy wystawiali swoje prace w Erebuni, znaleźli się uczestnicy Fashion Scout Armenia, jednego z filarów wydarzenia od jego pierwszej edycji. Program ma na celu umożliwienie najzdolniejszym młodym armeńskim projektantom zdobycia edukacji i rozgłosu za granicą, co jest zgodne z logiką, o której mówiła Manukyan.

Spośród około 75 zgłoszeń, ośmiu finalistów zaprezentowało swoje kolekcje przed jury, w skład którego weszli: Massimiliano Giornetti, dyrektor Polimody; Martyn Roberts, założyciel Fashion Scout; Brenda Bellei, CEO White Milano; Vahan Khachatryan, projektant i prezes The Fashion and Design Chamber of Armenia; Irina Vanyan, dyrektor artystyczna 5 Concept oraz lokalny projektant Missak Haji Avedikian.

Jury przyznało trzy nagrody: udział w Fashion Scout podczas London Fashion Week dla Evy Mesropyan; letni kurs w Polimodzie dla Hasmik Hayrapetyan; oraz nagrodę ufundowaną przez miasto Erywań w wysokości 1 000 000 dramów dla Yei Balasanyan.

Redakcja FashionUnited odwiedziła Erywań na zaproszenie Yerevan Fashion Week.