Balmain wkracza w nową erę z Antoninem Tronem

Paryż, Francja – Podczas swojego debiutanckiego pokazu na czele domu mody Balmain, francuski projektant Antonin Tron zaprezentował w środę kolekcję o rockowym i zmysłowym charakterze, kontynuując dziedzictwo swojego poprzednika, Oliviera Rousteinga. Pokaz odbył się trzeciego dnia Paris Fashion Week, poświęconego modzie damskiej na sezon jesień-zima 2026.

W hołdzie dla pasji Pierre'a Balmaina do kina, pokaz zorganizowano w budynku w 14. dzielnicy Paryża. To właśnie tam nakręcono finałową scenę filmu Jean-Luca Godarda „Do utraty tchu” (1960) z Jean-Paulem Belmondo.

W pierwszym rzędzie zasiadły gwiazdy kina, Naomi Watts i Diane Kruger.

Dom mody Balmain, którego wizerunek przez 14 lat kształtował Olivier Rousteing, od dawna słynął z komercyjnego glamouru w stylu czerwonego dywanu, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Antonin Tron, założyciel marki Atlein z doświadczeniem zdobytym w Givenchy, Louis Vuitton i Balenciaga, został mianowany dyrektorem artystycznym pod koniec listopada. Jego nominacja nastąpiła tydzień po niespodziewanym odejściu Rousteinga.

Jego debiutancki pokaz stanowił wyraźne odejście od dotychczasowej estetyki, prezentując mniej restrykcyjne sylwetki. Modelki poruszały się po wybiegu z gracją i swobodą, prezentując kolekcję o wyraźnie użytkowym charakterze (ready-to-wear). Niemal każda stylizacja jest łatwa do zaadaptowania na potrzeby ulicy i codziennego życia aktywnej zawodowo kobiety.

Dries Van Noten: paleta barw inspirowana myślistwem

U Driesa Van Notena moda na nadchodzącą zimę przywodziła na myśl przytulne spotkania przy herbacie na angielskiej wsi. W kolekcji znalazły się tweedowe garnitury, lekkie kurtki puchowe, otulające trencze i długie satynowe spódnice. Paleta kolorów inspirowana była barwami myśliwskimi i odcieniami ognia w kominku.

Powołany w grudniu 2024 roku Julian Klausner dziedziczy dom mody znany z wierności poetyckiej wizji założyciela. Wizja ta, choć niekiedy odległa od rynkowych trendów, jest uwielbiana przez najbardziej wymagających koneserów mody.

Courrèges w bardziej stonowanym wydaniu

Wcześniej, podczas maratonu Paris Fashion Week, marka Courrèges złamała kolejne tabu. Uważane za wizualne świętokradztwo połączenie granatu i czerni pojawiło się w przyszłorocznej zimowej kolekcji na wszystkich materiałach, od skóry z bawełną po dzianinę ze skórą. Na uwagę zasługuje również pojawienie się słynnego „Olsen tuck”. Nawiązuje ono do stylizacji sióstr Olsen i polega na podniesieniu obszernego kołnierza, który przytrzymuje włosy, tworząc efekt nonszalancji i pośpiechu.

Kultowa francuska marka z lat 70., przywrócona do życia przez projektanta Nicolasa Di Felice, zaprezentowała w środę pokaz o zdecydowanie bardziej stonowanym charakterze niż zwykle. Zarówno scenografia, przestrzeń, jak i lista gości zostały ograniczone. Wzbudziło to pytania o kondycję finansową inwestora marki, holdingu Artemis należącego do rodziny Pinault.

Jest to tym bardziej znaczące, że inny dom mody należący do Artemis, paryska marka Giambattista Valli, po cichu odwołał swój pokaz również w tym sezonie. Marka odmówiła komentarza w tej sprawie.