Gdzieś pomiędzy reprezentacją Demokratycznej Republiki Konga wysiadającą z samolotu w garniturach w panterkę i z torbami na zamówienie, Erlingiem Haalandem traktującym Mistrzostwa Świata jak objazdową wystawę swojej kolekcji torebek Hermès, a imponującą kolekcją Bottega Veneta w szafie Jacoba Elordiego, stało się jasne, że moda męska po cichu znalazła swój kolejny komercyjny filar. Tym razem nie jest to ani krawiectwo, ani sneakersy – to torebka. W tym roku, od Mistrzostw Świata po czerwony dywan, ta zmiana jest nie do przeoczenia.

Wybieg na Mistrzostwach Świata

Mistrzostwa Świata wyniosły męskie torebki poza prasę branżową, prosto na pierwsze strony gazet. Reprezentacja Francji przybyła, prezentując małe muzeum francuskiej galanterii skórzanej: modele HAC Birkin od Hermès, torebkę XXL typu flap bag z kolaboracji Chanel x Pharrell Williams na ramieniu Marcusa Thurama oraz model Keepall z kolekcji Louis Vuitton x Murakami, który nosił Désiré Doué.

Norweg Erling Haaland zamienił swoje przyloty na lotnisko we własny, cykliczny pokaz Hermès. Z kolei reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga, która powróciła na Mistrzostwa Świata po 52 latach, pojawiła się w garniturach szytych na miarę i dopasowanych torbach w panterkę, zaprojektowanych przez kongijskiego projektanta Alvina Juniora Maka, co stało się jednym z najgłośniejszych wydarzeń turnieju. Nawet Lamine Yamal, osiemnastolatek i już najbardziej obserwowany zawodnik, został sfotografowany z torbą typu shopping tote od Chanel ze skóry cielęcej i tweedu – i nie była to stylizacja na potrzeby kampanii.

Torebka, kategoria historycznie przypisywana modzie damskiej, pojawiła się na Mistrzostwach Świata – jednym z najbardziej męsko nacechowanych wydarzeń w kulturze masowej – nie wzbudzając kontrowersji. To wyraźniejszy znak akceptacji w mainstreamie niż kolejna stylizowana kampania.

Spowolnienie z jednym wyjątkiem

Galanteria skórzana i akcesoria pozostają kategorią, na której utratę większość domów mody nie może sobie pozwolić, a w ostatnich latach ich udział w globalnych przychodach z dóbr luksusowych stale rośnie. Ma to znaczenie, ponieważ rynek od dwóch lat znajduje się w prawdziwym spowolnieniu: baza klientów skurczyła się z 400 milionów osób w 2022 roku do około 340 milionów obecnie, ceny akcji spółek luksusowych spadły o około 8 procent tylko w styczniu, a wydatki turystów zagranicznych w Europie zmalały w lutym o 20 procent rok do roku.

Wiosenna aktualizacja raportu Bain z 2026 roku szacuje wydatki na osobiste dobra luksusowe na 358 miliardów euro w ubiegłym roku i wskazuje, że rynek galanterii skórzanej ponownie skurczył się w 2025 roku, dotknięty latami podwyżek cen, którym nie towarzyszyły innowacje produktowe. Optymistycznym sygnałem jest powolne ożywienie rynku: raport prognozuje wzrost na poziomie 2-4 procent w 2026 roku, co przełoży się na wartość od 365 do 373 miliardów euro, w porównaniu z bazowymi 358 miliardami. Część tego ożywienia pochodzi z tańszych akcesoriów skórzanych, takich jak torebki, których cena jest niższa niż odzieży, ale które wciąż stanowią na tyle wyrazisty element, by samodzielnie zaistnieć. Właśnie dlatego moda męska stała się poligonem doświadczalnym dla marek, które sprawdzają, czy tę kategorię można odbudować z zupełnie innej perspektywy.

Dowody są jednoznaczne

Według analizy Google Trends przeprowadzonej przez The Data Fashion Brief, liczba wyszukiwań frazy „torebka męska” wzrosła o 637 procent rok do roku, już teraz wyprzedzając każdą sylwetkę z wybiegów śledzoną w tym sezonie. Z perspektywy kampanii marek, w Louis Vuitton Jackson Wang został twarzą najnowszej kampanii modelu Speedy, gdzie torba jest pokazana jako otwarta i w trakcie użytkowania, a nie w upozowanej scenie. W Givenchy i Valentino oba domy mody wprowadziły w tym roku nowe fasony toreb do swoich męskich kolekcji, traktując akcesorium jako kluczowy produkt, a nie dodatek. Krążą też plotki, że Chanel może uruchomić własną linię męską.

Ciąg dalszy tekstu pod materiałami wizualnymi

Mężczyźni, którzy nie czekają na pozwolenie

Ten sam wzorzec pojawia się również poza wybiegiem, u mężczyzn, którzy faktycznie noszą te dodatki. Jacob Elordi jest ambasadorem Bottega Veneta, odkąd w ciągu ostatniego roku wielokrotnie nosił torebki tej marki prywatnie. A$AP Rocky został ambasadorem Chanel w listopadzie 2025 roku, mimo że dom mody wciąż nie ma osobnej linii męskiej, i od tego czasu pojawia się z ich torebkami na niemal każdym publicznym wystąpieniu. Pedro Pascal dołączył do grona ambasadorów Chanel w kwietniu tego roku, po miesiącach, w których był fotografowany w projektach marki. Żaden z tych mężczyzn nie był stylizowany przez sztab specjalistów, i właśnie to sprawia, że ten trend jest wart uwagi. Te współprace odzwierciedlają rosnące odchodzenie od tradycyjnych kategorii mody męskiej i damskiej.

Ciąg dalszy tekstu pod zdjęciem

Liczby stojące za torebką

Według analizy The Data Fashion Brief dotyczącej męskiego sezonu SS27, torebki pojawiły się w 15 procentach wszystkich stylizacji 11 czołowych domów mody*. Liczba ta ukrywa jednak rzeczywistą koncentrację tego trendu: 96 procent stylizacji u Thoma Browne'a, 81 procent u Louis Vuitton, 36 procent u Simone Rochy i 33 procent u Celine. Dane z wyszukiwarek potwierdzają to, co już pokazały wybiegi: fraza „torebka męska” odnotowała wzrost o 637 procent rok do roku, osiągając najwyższy w historii wskaźnik na początku maja, w porównaniu z niemal zerową bazą rok wcześniej.

*Metodologia: The Data Fashion Brief stworzyło narzędzie wspomagane przez AI, które skanuje każdą stylizację z męskich kolekcji SS27 i oznacza ją według rodzaju ubrania, kroju, tkaniny, koloru i detalu. Każdy trend jest mierzony na dwa sposoby: jak dominuje w kolekcji jednego projektanta i jak jest obecny w całym sezonie. Analizowane domy mody: Hermès, Celine, Dior, Saint Laurent, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Acne Studios, Simone Rocha i Thom Browne.

Inne trendy w modzie męskiej na sezon SS27: szersze przejście w kierunku łagodniejszych sylwetek

Dane dotyczące torebek są częścią znacznie większego zbioru danych, obejmującego wszystkie główne trendy w modzie męskiej tego sezonu, a porównanie z innymi kategoriami pozwala dostrzec skalę tej zmiany. Spodnie z prostą nogawką zdominowały sezon – pojawiły się w 36 procentach wszystkich stylizacji męskich na SS27, a liczba wyszukiwań tej frazy wzrosła o 326 procent rok do roku. Na drugim miejscu znalazły się spodnie z szeroką nogawką (22 procent), z wzrostem wyszukiwań o 218 procent, a spodnie typu skinny stanowiły 9 procent stylizacji, głównie u Prady.

Spódnice i sukienki dla mężczyzn stanowiły 3 procent wszystkich propozycji pokazanych na wybiegu, widziane niemal wyłącznie u Thoma Browne'a i Simone Rochy, a prawie niewidoczne gdzie indziej. Biorąc pod uwagę samą liczbę, można by to uznać za niszowy, charakterystyczny dla tych marek element. Ale spójrzmy na dane z wyszukiwarek: rok temu fraza „plisowana spódnica męska” prawie nie generowała wyszukiwań. Teraz jest to realne, mierzalne hasło z własnym, widocznym wzorcem w ciągu całego roku, które w porównaniu z innymi kandydatami na tej samej skali całkowicie dominuje, osiągając maksymalny możliwy wskaźnik, podczas gdy wszystkie hasła dotyczące spodni pozostały na niemal stałym poziomie.

Prześwitujące topy opowiadają tę samą historię w mniejszej skali – stanowiły zaledwie 1 procent wszystkich oznaczonych w tym sezonie elementów. Sama liczba to ledwie sygnał, ale trend był na tyle spójny, że pojawił się u trzech różnych marek: Prady, Diora i Simone Rochy. U Prady i Diora kilka ubrań zostało oznaczonych jako „prześwitująca bluzka” i „prześwitujący top z siatki” zamiast po prostu „koszula”, mimo że nic nie sugerowało takiego wyboru. Narzędzie analityczne samo sięgnęło po język nacechowany kobieco. Wyszukiwania potwierdzają ten kierunek, choć jeszcze nie skalę, pokazując ten sam wzorzec wzrostu od zera do realnego zainteresowania, co w przypadku plisowanych spódnic.

Torebki, spódnice i prześwity to trzy odczyty tego samego wskaźnika, wskazujące na tę samą zmianę: moda męska w tym sezonie jest w mierzalny sposób bardziej kobieca niż w jakimkolwiek momencie śledzonym przez The Data Fashion Brief. Ponad połowa konsumentów z pokolenia Z już deklaruje, że preferuje marki oferujące opcje neutralne płciowo, jedna trzecia kupiła już produkty z kolekcji gender-fluid, a rynek odzieży unisex ma wzrosnąć z niecałych 12 miliardów dolarów (ok. 10,5 miliarda euro) w 2024 roku do ponad 60 miliardów dolarów (ok. 52 miliardy euro) do 2033 roku. Kategoria torebek jest miejscem, gdzie ta zmiana znalazła swój najdroższy wyraz – punkt, w którym moda spotyka się z handlem.

Co to oznacza dla profesjonalistów z branży mody

Można się spodziewać, że domy mody, które jako pierwsze wprowadzą formalne linie męskich toreb, a nie tylko uzupełnią nimi istniejące kampanie, będą miały najlepszą pozycję do zdobycia tej kategorii, zanim stanie się ona przesycona. Należy również oczekiwać, że w kolejnych sezonach do głównego nurtu mody męskiej będą coraz śmielej wkraczać łagodniejsze, bardziej tradycyjnie kobiece sylwetki, spódnice, prześwity i torby o miękkiej konstrukcji, zamiast być traktowane jako jednorazowy, głośny trend.

Niezależnie od tego, czy to właśnie torebki wyciągną galanterię skórzaną ze spowolnienia, czy też staną się najgłośniejszym dowodem na to, że podział na kategorie płciowe w modzie był zawsze bardziej konwencją niż regułą, kierunek jest ten sam. Moda męska przestała być cichą połową branży, która czeka na pozwolenie, by stać się interesującą – a dane w końcu to potwierdziły.