Ekspansja, ewolucja i nowe ramy etyczne na NYFW AW26

Sezon Jesień/Zima 2026 na New York Fashion Week oficjalnie dobiegł końca. Rozpoczął się w okresie refleksji, introspekcji i redefinicji dla amerykańskiej mody. Trwająca od 11 do 16 lutego edycja NYFW obfitowała w godne uwagi debiuty i powroty projektantów, którzy zaprezentowali swoje kolekcje AW26 w oficjalnym harmonogramie Council of Fashion Designers of America (CFDA), obejmującym ponad 60 pokazów na wybiegu i 46 prezentacji. Wzmocniony kalendarz NYFW AW26 stanowił wyraźne odejście od poprzedniego sezonu, kiedy to amerykańscy projektanci, tacy jak Carolina Herrera, The Row i Rick Owens, zdecydowali się prezentować swoje kolekcje za granicą, podczas innych tygodni mody.

W tym sezonie NYFW AW26 zaoferował nową narrację. Zamiast odzyskiwać jedną, spójną tożsamość, zademonstrował gotowość do jej poszerzenia. Projektanci, od Ralpha Laurena po Michaela Korsa, celebrowali swoje dziedzictwo, kreatywnie rozwijając je dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie inne marki, jak Proenza Schouler, odważnie wkroczyły w nowy rozdział po debiucie dyrektor kreatywnej Rachel Scott. Był to wielowymiarowy tydzień, ukształtowany przez nowe kierunki kreatywne, dialog międzypokoleniowy i zmiany instytucjonalne. Poniżej przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom NYFW AW26.

NYFW AW26: Ugruntowanie tradycji i redefinicja dziedzictwa

Lutowa edycja tego odbywającego się dwa razy w roku wydarzenia modowego rozpoczęła się od potwierdzenia komercyjnych i kulturowych filarów NYFW. Chociaż ikoniczny projektant Ralph Lauren po raz kolejny zdecydował się na pokaz poza oficjalnym harmonogramem CFDA – co stanowiło manifestację niezależności i ciągłości dla jednej z najtrwalszych marek miasta – w tym sezonie jego pokaz posłużył za nieoficjalne otwarcie NYFW, a CFDA relacjonowała go na swojej stronie internetowej.

„Kocham przygodę, jaką jest moda” – powiedział Ralph Lauren o swojej kolekcji na Jesień/Zima 2026, która była inspirowana „tym rodzajem buntowniczego ducha i pewnością siebie kobiety, która będzie nosić te ubrania na swój własny, osobisty sposób – by opowiedzieć własną historię”. Kolekcja Ralpha Laurena na AW26 łączyła klasyczne krawiectwo z fakturowanymi, przyjemnymi w dotyku tkaninami i warstwowymi stylizacjami gotowymi na zimę, wzmacniając charakterystyczny język marki w szerszym, współczesnym kontekście. Te ubrania są stworzone dla kobiet, które, według Laurena, są „nieustraszone w pogoni za przygodą… szanują dziedzictwo, jednocześnie akceptując potrzebę zmian, i odkrywają to, co przed nimi, pozostając wiernymi sobie”.

Inny filar nowojorskiej sceny mody, Michael Kors, świętował podczas NYFW 45-lecie działalności. Pod hasłem „New York Chic” zorganizował 12 lutego pokaz w Metropolitan Opera House w Lincoln Center, który został okrzyknięty „niezapomnianym wieczorem”. Prezentując kolekcję ready-to-wear pełną projektów łączących praktyczną wszechstronność z wieczorową elegancją, pokaz Michaela Korsa odzwierciedlał powracający motyw sezonu: funkcjonalność zakorzenioną w osobistym stylu. Wielu krytyków branżowych, od WWD po Elle, zauważyło, że kolekcja łączyła przystępne, codzienne ubrania z elementami wysublimowanego glamour, trafiając w gusta pokolenia konsumentów, którzy cenią komfort, nie rezygnując ze stylu.

NYFW AW26: Podwójna narracja Rachel Scott w Proenza Schouler i Diotima

Jedną z najbardziej oczekiwanych i szeroko komentowanych postaci NYFW AW26 była Rachel Scott, która znalazła się w centrum uwagi mediów nie raz, a dwukrotnie. Projektantka zadebiutowała 11 lutego jako dyrektor kreatywna na pełnowymiarowym pokazie Proenza Schouler, przejmując stery po założycielach, Jacku McCollough i Lazaro Hernandezie. Oficjalnie otwierając NYFW AW26, jej debiutancka kolekcja została powszechnie oceniona jako hołd dla DNA marki i jednocześnie wyraźna reinterpretacja jej estetyki.

Kolekcja AW26, zatytułowana „Pierwsza kolekcja damska autorstwa Rachel Scott”, została pomyślana jako list miłosny do współczesnej nowojorczanki, oferując kompletną garderobę, która płynnie przechodziła od strojów wieczorowych, przez biurowe krawiectwo, po casualowe elementy. Jamajsko-amerykańska projektantka zachowała charakterystyczne dla marki proste kroje, od garniturów z rozszerzanymi nogawkami po strukturalne komplety, wprowadzając jednocześnie skręcone sylwetki, buty z frędzlami i zapięcia na guziki, które odzwierciedlały jej wizję kobiety, która nie stawia na pierwszym miejscu dopracowanej perfekcji, lecz w codziennym ubiorze ceni ruch, złożoność i fakturę. Notatki do pokazu Scott dodatkowo zarysowały tę narrację: „Dziś się spieszyła”, co odzwierciedla kobietę, której ubrania muszą „współgrać z jej życiem, a nie je ograniczać”.

Zaledwie kilka dni później Scott powróciła na NYFW z pokazem własnej marki, Diotima, prezentując wysoce konceptualną kolekcję, przesiąkniętą odniesieniami do sztuki afro-karaibskiej i świadomością polityczną. Czerpiąc z postaci takich jak motyw femme cheval Wifredo Lama, Diotima badała, jak „siła jest sexy”, przekładając kulturowe motywy odporności i duchowości na język mody. Niemal jednoczesna obecność Scott w amerykańskim domu mody o ugruntowanej pozycji oraz na czele własnej, niezależnej marki podkreśliła jeden z głównych tematów, które wyłoniły się podczas NYFW AW26: trwający dialog między reinwencją, dziedzictwem marki a indywidualnym głosem twórczym. Jest to szersza dyskusja, która dotyka również zmieniającej się roli NYFW jako inkubatora biznesu i platformy kulturalnej.

NYFW AW26: Powroty, debiuty i nowe głosy

Ten sezon NYFW rozwijał tę ideę, goszcząc powracających do harmonogramu amerykańskich projektantów oraz debiutujące marki, co zaowocowało pełniejszym kalendarzem CFDA i odnowionym zaufaniem do prezentacji w Nowym Jorku.

Public School był jednym z najbardziej oczekiwanych powrotów sezonu. Po sześcioletniej nieobecności na wybiegach, założyciele Dao-Yi Chow i Maxwell Osborne 11 lutego przywrócili markę do oficjalnego harmonogramu CFDA. Znana z estetyki łączącej styl downtown z krawiectwem, marka została powszechnie odebrana jako symboliczny sygnał o odnowionym zainteresowaniu NYFW definiowaniem narracji miejskiego designu. W ostatnich sezonach Public School prezentowało swoje kolekcje w alternatywnych formatach, ale AW26 oznaczał ich pełny powrót na wybieg. Powrót marki na NYFW był dodatkowo wspierany przez Retail Innovation Lab od N4XT Experience, publiczne, immersyjne doświadczenie handlowe oparte na sztucznej inteligencji. „Nasz powrót na New York Fashion Week jest zakorzeniony w budowaniu czegoś trwałego” – powiedzieli Dao-Yi Chow i Maxwell Osborne, współzałożyciele Public School. „Retail Innovation Lab od NYFW Collections i SAP daje nam dostęp do realnej infrastruktury – narzędzi, które łączą kreatywność, handel detaliczny i technologię w sposób praktyczny, a nie teoretyczny”.

Derek Lam, kolejny filar nowojorskiej sceny mody lat 2000. i 2010., również powrócił pod kierownictwem nowego dyrektora kreatywnego, Roberta Rodrigueza. Rodriguez, który przejął stery marki po odejściu Dereka Lama w 2023 roku, miał za zadanie ponowne wprowadzenie głównej kolekcji na sezon AW26. Rodriguez stwierdził, że pociągał go fundamentalny duch marki, oparty na „nowoczesnym amerykańskim designie i dyskretnej elegancji”, i dążył do reinterpretacji tego dziedzictwa z „ciepłem, fakturą i zmysłowością” zakorzenionymi w codziennym życiu Nowego Jorku.

Innym debiutem, który przykuł uwagę branży w tym sezonie, był 7 For All Mankind, dla którego był to pierwszy oficjalny pokaz na wybiegu NYFW. Pod kierownictwem nowego dyrektora kreatywnego, Nicoli Brognano, wcześniej szefa Blumarine, marka zaoferowała odświeżoną wizję, która nawiązywała do jej popularności z początku lat 2000., jednocześnie wkraczając na szersze terytorium mody. Kolekcja Brognano na AW26 pozostała mocno osadzona w dżinsie, koncentrując się na sylwetkach z niskim stanem, spódnicach micro-mini i maxi, z nawiązaniami do estetyki Y2K, co było wyraźnym sygnałem, że 7 For All Mankind nie tylko odzyskuje swoje dziedzictwo, ale także repozycjonuje się na nowo w aktualnym kontekście kulturowym.

Z zupełnie innego miejsca wyłoniła się marka Cult Gaia, która zadebiutowała na wybiegu NYFW. Założona w Los Angeles przez Jasmin Larian, marka po raz pierwszy przeniosła swoje rzeźbiarskie, inspirowane architekturą projekty do Nowego Jorku, oferując zarówno kolekcję damską, jak i swoją pierwszą kolekcję męską. Architektoniczne plisy, wyraziste suknie, strukturalna odzież wierzchnia i odważne krawiectwo marki pokazały gotowość do przeniesienia swojej inspirowanej pustynią tożsamości na szerszy kontekst tygodnia mody. Oprócz tych powrotów i debiutów, harmonogram NYFW AW26 powitał również wiele innych nowych nazwisk, w tym Hilá, Andrew Curwan, Caroline Zimbalist i Jasper. Włączenie tych projektantów odzwierciedla ciągłe zaangażowanie NYFW w poszerzanie roli kalendarza jako strażnika dostępu, dając przestrzeń do rozwoju talentów i wspierania wschodzących projektantów.

NYFW AW26: Nieobecności i krajobraz globalnego kalendarza

Chociaż program NYFW AW26 był w tym sezonie zdecydowanie bogatszy w porównaniu z poprzednim, nie obyło się jednak bez kilku znaczących nieobecności. Nazwiska takie jak Christopher John Rogers, Willy Chavarria i Thom Browne nie pojawiły się w oficjalnym lutowym kalendarzu, a wielu z nich zdecydowało się zamiast tego na organizację prywatnych kolacji, wydarzeń lub prezentacji. Off-White, który w poprzednim sezonie pokazywał się w Nowym Jorku, postanowił powrócić na Paris Fashion Week, co podkreśla płynność tygodni mody i indywidualne kalendarze strategiczne projektantów.

W miarę jak projektanci wciąż na nowo rozważają, jak, czy i gdzie prezentować swoje kolekcje, sama amerykańska branża mody na nowo ocenia, w jaki sposób się prezentuje (czego dowodem jest partnerstwo z SAP i N4XT Experiences) i, co coraz ważniejsze, jakie wartości reprezentuje. Zmiana ta nie była od razu widoczna w harmonogramie pokazów, ale raczej w materiałach prezentowanych na wybiegach.

NYFW AW26: Paradoks futra i etyczny zwrot CFDA

Jednym z najciekawszych wątków pobocznych NYFW AW26 było napięcie między trendami wizualnymi a etyczną decyzją CFDA o rezygnacji z futer. W tym sezonie pojawiło się sporo kożuchów, futer vintage i stylizacji z futrem, zarówno w kolekcjach AW26 prezentowanych na wybiegu, jak i w modzie ulicznej, co dodatkowo potęgowały niskie zimowe temperatury w Nowym Jorku.

Ponowne pojawienie się futer nastąpiło po ogłoszeniu przez CFDA w grudniu 2025 roku, że, wzorem Londynu, Kopenhagi i Berlina, wprowadzi zakaz używania wszelkich futer w oficjalnym harmonogramie NYFW, począwszy od września 2026 roku. Wówczas prezes CFDA, Steven Kolb, powiedział, że „na NYFW już teraz pokazuje się niewiele futer lub nie pokazuje się ich wcale”, dodając, że formalny zakaz ma na celu zainspirowanie amerykańskich projektantów do głębszego zastanowienia się nad wpływem branży mody na zwierzęta i zachęcenie do innowacji materiałowych. Polityka zakazuje futer hodowlanych lub pozyskiwanych z odłowu od zwierząt zabijanych dla skór, w tym norek, lisów, królików, szynszyli, kojotów i jenotów, z niewielkim wyjątkiem dla futer pozyskiwanych w ramach tradycyjnych praktyk rdzennych społeczności. Aby pomóc amerykańskim projektantom w tej transformacji, CFDA zobowiązała się również do dostarczania materiałów edukacyjnych i biblioteki materiałów skoncentrowanej na zrównoważonych alternatywach.

Jednak pomimo nadchodzącego zakazu, futro i idea futra pozostały obecne na NYFW AW26. Projektanci, w tym Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren i Altuzarra, włączyli kożuchy i materiały przypominające futro do swoich kolekcji AW26, podkreślając zimowy, zmysłowy urok tych tekstur. Kożuch, często klasyfikowany jako produkt uboczny rolnictwa, pozostaje wyłączony z większości zakazów dotyczących futer, tworząc szarą strefę w ramach ewoluujących standardów etycznych. W miarę jak zakaz CFDA wejdzie w życie, oczekuje się, że więcej projektantów będzie eksplorować sztuczne futra pochodzenia biologicznego i alternatywne materiały, jednak ciągła obecność tych futrzanych tekstur podkreśla ciągłe przywiązanie kulturowe branży do tej estetyki, nawet w obliczu zmieniających się preferencji etycznych.

Co AW26 sygnalizuje dla przyszłości NYFW

Od udanych zmian na stanowiskach kierowniczych w historycznych domach mody, przez siłę komercyjną ikonicznych marek i powrót uznanych projektantów do harmonogramu, po debiuty nowego pokolenia na wybiegach – ten sezon NYFW upłynął pod znakiem odnowy twórczej i wzrostu. Ewolucja NYFW wykracza teraz poza wybieg, obejmując sposób, w jaki moda jest doświadczana i monetyzowana, co podkreśla nowe, wielosezonowe partnerstwo między N4XT Experiences a SAP w celu budowy cyfrowej infrastruktury handlowej opartej na sztucznej inteligencji dla tego wydarzenia. Inicjatywa ta, w tym Retail Innovation Lab opracowany we współpracy z Public School, pozycjonuje NYFW jako zintegrowaną platformę zarówno dla handlu, jak i kreatywności. Wraz ze zmianami w polityce, takimi jak nadchodzący zakaz używania futer przez CFDA, podczas NYFW AW26 Nowy Jork odzyskał swoją rolę jako adaptacyjna, przyszłościowa platforma.