Paris Fashion Week SS27: Projektanci reinterpretują znane kody estetyczne
Po sezonie pełnym przetasowań na stanowiskach dyrektorów kreatywnych, edycja Paris Fashion Week na wiosnę/lato 2027 w mniejszym stopniu skupia się na wprowadzaniu nowych nazwisk, a bardziej na rozwijaniu unikalnej wizji projektowej. Jonathan Anderson w Dior i Matthieu Blazy w Chanel kontynuują budowanie swojej wizji dla francuskich domów mody, podczas gdy młode projektantki, takie jak Julie Kegels i Marie Adam-Leenaerdt, coraz mocniej ugruntowują swoje własne kody estetyczne.
W rezultacie otrzymujemy tydzień mody, w którym innowacja nie zawsze polega na tworzeniu zupełnie nowego języka wizualnego. Czasem wynika ona z odmiennego potraktowania istniejącego elementu garderoby, dosłownego wdrożenia zasady projektowej lub dalszego rozwijania znanych kodów estetycznych.
Nowe nazwiska budują własny słownik
Wyraźnym tego przykładem jest Julie Kegels, założycielka autorskiej marki z 2024 roku, która otworzyła Paris Fashion Week swoją kolekcją na wiosnę/lato 2027 zatytułowaną „Apple of the Day”. Belgijska projektantka za punkt wyjścia przyjęła codzienny nawyk: jedzenie jabłka odmiany Jonagold każdego dnia. Od znanej anegdoty o Izaaku Newtonie i spadającym jabłku doszła do zasady grawitacji.
Dalsza część tekstu pod zdjęciem.
Ten naukowy punkt wyjścia znalazł bezpośrednie przełożenie na sylwetkę. Sukienki zdają się zsuwać z ramion, spódnice opadają w kierunku bioder, a spodnie mają ekstremalnie obniżony krok. W niektórych projektach Kegels zastosowała nawet niewielkie obciążniki, aby tkaniny dosłownie opadały jak najniżej wokół ciała.
Dalsza część tekstu pod zdjęciem.
Kolekcja pojawiła się również w ważnym dla projektantki momencie. W zeszłym miesiącu Kegels zdobyła nagrodę LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, która obejmuje 400 000 euro oraz roczny mentoring ekspertów z LVMH.
Marie Adam-Leenaerdt również kontynuuje rozwijanie coraz bardziej rozpoznawalnego języka projektowego. Belgijska projektantka zdobyła w tym roku główną nagrodę ANDAM Fashion Awards o wartości 300 000 euro, a swoją kolekcję na sezon SS27 oparła na tym, czego, jak sama mówi, nauczyła się w ciągu poprzednich siedmiu sezonów. W kolekcji po raz pierwszy pojawiają się również propozycje dla mężczyzn.
Podczas gdy Kegels jako punkt wyjścia wykorzystuje zasadę naukową, Adam-Leenaerdt bawi się deformacją codziennych ubrań. Jej pokaz został zaaranżowany jako surrealistyczny supermarket, a same ubrania balansowały na granicy praktyczności i przesadnej elegancji. Według projektantki, kolekcja przeznaczona na wyjście do supermarketu, na targ czy na mecz piłki nożnej celowo została uczyniona „zbyt szykowną”.
Pikowane kurtki i kardiganowe płaszcze nawiązywały do codziennego stroju, ale połączono je z rzeźbiarskimi formami. Sukienki posiadały małe obręcze na biodrach, nadające sylwetce przestrzenny kształt; minispódniczki zdawały się unosić wokół talii, a do stworzenia konstrukcji krawieckich wykorzystano oversize'ową, gniecioną taftę. Surrealistyczne elementy są bardziej subtelne niż w poprzednich kolekcjach, ale pozostają kluczowym elementem jej sygnatury.
Codzienna garderoba zyskuje nowe znaczenie
Ponowne przyglądanie się codziennej garderobie jest widoczne nie tylko u młodych projektantów. Miu Miu również wychodzi w swojej kolekcji SS27 od rozpoznawalnej garderoby, ale łączy ją z elementami odzieży sportowej i wieczorowej. Miuccia Prada zestawia odzież sportową z krawiectwem i strojami wieczorowymi. Spodnie dresowe są łączone z marynarkami i bluzkami, sportowe topy ozdobiono biżuteryjnymi detalami, a sukienki koktajlowe noszone są z butami sportowymi. Częścią garderoby stają się również mikro szorty, krótkie sportowe swetry, koszulki rugby i braletki.
Według Prady, celem jest uczynienie codziennych ubrań bardziej interesującymi i bogatszymi poprzez połączenie sportu z wyrafinowaniem. Takie podejście nie zastępuje znanej garderoby, ale nadaje jej nowy styl i inny charakter. Rolę odgrywa tu również dobór materiałów. Gnieciony i woskowany zamsz połączono z biżuteryjnymi detalami na satynie i siatce, podczas gdy denim, powstały we współpracy z marką Wrangler, zyskał efekt znoszenia.
Dalsza część tekstu pod zdjęciami.
Pozycja komercyjna Miu Miu jest zgodna z silnym rozwojem marki w ostatnim czasie. Sprzedaż detaliczna w pierwszej połowie roku wzrosła o 2,5 procenta rok do roku. W drugim kwartale wzrost wyniósł 2,6 procenta, co jest wynikiem porównywalnym do pierwszego kwartału. Wzrost ten osiągnięto pomimo większej ekspozycji na Bliski Wschód i wysokiej bazy porównawczej: w drugim kwartale 2025 roku sprzedaż detaliczna wzrosła tam o 40 procent.
W Celine codzienna garderoba również odgrywa kluczową rolę. Michael Rider poszukuje ubrań, które wyglądają, jakby zostały połączone spontanicznie i bez wysiłku. Jego sylwetki oscylują między elegancją a swobodą, na przykład poprzez zestawienie znoszonych butów sportowych z wyrafinowaną stylizacją, graficznego T-shirtu pod satynowym garniturem czy aksamitnej marynarki z prostym czarnym topem.
Dalsza część tekstu pod zdjęciami.
Matthieu Blazy poszerza wizerunek „kobiety Chanel”
W Chanel innowacja polega nie tylko na nowych kodach odzieżowych, ale także na pytaniu, kto może identyfikować się z domem mody. Matthieu Blazy powiedział, że od momentu objęcia stanowiska, wraz z zespołem i atelier, stara się poszerzyć ideę kobiety Chanel: nie chodzi o jeden typ kobiety, ale o różnorodne kobiety, które pasują do świata marki. Widać to również w kolekcji SS27, gdzie jego charakterystyczne pudełkowe sylwetki przeplatają się z bardziej dopasowanymi fasonami, takimi jak półprzezroczyste dzianiny i gorsetowy top wyszywany perłami.
Casting również pokazuje, jak Blazy poszerza wizerunek Chanel. Bhavitha Mandava, od marca pierwsza indyjska ambasadorka francuskiego domu mody, zaprezentowała look numer 10: rzeźbiarską czarną sukienkę z dużymi kwiatowymi aplikacjami. W grudniu 2025 roku została pierwszą indyjską modelką, która otworzyła pokaz Chanel – kolekcję Métiers d’Art 2025/26, a następnie w styczniu 2026 roku zamknęła pokaz kolekcji haute couture na wiosnę/lato 2026 jako panna młoda.
Dodatkowo, 22-letnia Nigeryjka Rachael Ojuromi zadebiutowała na wybiegu Chanel. Wraz ze stylistką Debby Fasingha stworzyła w Lagos własną interpretację kolekcji Métiers d’Art Chanel, używając ubrań z drugiej ręki. Zdjęcia stały się viralem i przykuły uwagę Blazy'ego, po czym Ojuromi wzięła udział w swoim pierwszym pokazie Chanel w Paryżu.
Innowacja wydaje się również odnosić sukces komercyjny. Według danych podanych przez Bloomberg i przytoczonych przez Reuters, Chanel podobno osiągnął porównywalny wzrost sprzedaży na poziomie 16 procent w pierwszej połowie 2026 roku. Dane te nie zostały opublikowane przez samą markę, ale zbiegają się w czasie z pojawieniem się w sklepach od marca pierwszych kolekcji autorstwa Matthieu Blazy'ego. Szczególnie duże zainteresowanie miały wzbudzić nowe modele torebek.
W Dior innowacja jest mniej radykalna
W Dior szczególnie widać, jak nowa wizja projektowa rozwija się stopniowo. Jonathan Anderson prezentuje swoją trzecią kolekcję damską dla francuskiego domu mody, po swoim zeszłorocznym debiucie.
Na potrzeby pokazu SS27 Dior powrócił do Le Bassin Octagonal w Jardin des Tuileries, tej samej lokalizacji, w której Anderson zaprezentował swoją kolekcję FW26 dla domu mody. Kolekcja zawiera również rozpoznawalne elementy nawiązujące do FW26. Innowacja polega zatem w mniejszym stopniu na zupełnie nowym języku wizualnym, a bardziej na dalszym rozwijaniu i przesuwaniu akcentów w ramach istniejących pomysłów.
Zaproszenie na pokaz Dior SS27 składało się z dwóch orzechów włoskich, co stanowiło odniesienie do chińskiej tradycji wénwán, w której przedmioty dotykowe z czasem nabierają charakterystycznej patyny poprzez dotyk i użytkowanie. Wybór ten wpisuje się w temat asymetrii i niedoskonałości natury. Jest to również poszukiwanie sposobów, by poza samymi ubraniami połączyć z kolekcją idee czasu, dotyku i naturalnych form.
Saint Laurent stawia na maksymalny glamour
Podczas gdy Dior głównie bazuje na swoich fundamentach, Saint Laurent stawia na znacznie bardziej wyrazistą formę spektaklu. Anthony Vaccarello zaprezentował kolekcję SS27 pod wieżą Eiffla, z motywem przewodnim w postaci złota.
Kolor ten, który sam Yves Saint Laurent opisywał jako magiczny i będący kolorem słońca, posłużył do reinterpretacji znanych kodów domu mody.
Sahariany, trencze i ostre krawiectwo zyskały monochromatyczny, metaliczny wygląd. Vaccarello pracował z materiałami od organzy po lateks pokryty złotą folią. Akcesoria również wpisywały się w temat, prezentując filigranowe detale i buty z obcasami w kształcie węża. Pokaz zakończył się prezentacją czarnych aksamitnych projektów krawieckich, przełamując wizerunek total-gold.
Dalsza część tekstu pod zdjęciem.
Alaïa bez Pietera Muliera: skromny pierwszy krok
Po raz pierwszy od odejścia Pietera Muliera, dom mody Alaïa zaprezentował nową kolekcję stworzoną przez własne studio. Mulier pożegnał się w marcu swoją ostatnią kolekcją i od 1 lipca jest dyrektorem kreatywnym Versace, gdzie jego debiutancka kolekcja spodziewana jest na początku przyszłego roku. Następca nie został jeszcze ogłoszony: dom mody, należący do Richemont, nie spieszy się z decyzją i obecnie polega na swoim atelier i wewnętrznym zespole projektowym. Marka powróciła do starego budynku Fondation Cartier na Boulevard Raspail, gdzie Mulier również się pożegnał.
Kolekcja Alaïa na sezon SS27 pokazuje przede wszystkim, jak dom mody zachowuje swój charakterystyczny głos bez stałego projektanta. Studio postawiło na rozpoznawalne elementy: eleganckie czarne żakiety z małymi, gęsto rozmieszczonymi guzikami, skórzane spódnice z plisami spiralnie opadającymi w dół oraz nowe wersje dzianinowych sukienek w radosnych kolorach, takich jak maślany żółty. Burgundowa skórzana kurtka posiadała również miękki, wbudowany element przypominający gorset w talii.
Jest to podejście łagodniejsze i bardziej kolorowe niż ostatnia kolekcja Muliera z marca, która była surowa, monochromatyczna i niemal pozbawiona akcesoriów. Podczas gdy Mulier szukał precyzji i powtarzalności, studio stawia teraz na znany repertuar Alaïa z lżejszym akcentem.
Ta twórcza ciągłość kontrastuje z mniej stabilną sytuacją finansową. Jak informował na początku tego roku FashionUnited, opierając się na doniesieniach Glitz, wzrost Alaïa pozostaje nierentowny pomimo poprawy dynamiki handlowej. Dom mody pozostaje więc strukturalnie zależny od wsparcia finansowego ze strony Richemont.
Hermès udoskonala własne kody marki
Hermès również pozostaje blisko własnych kodów, ale na sezon SS27 nadaje im lżejszy i bardziej techniczny charakter. Zamek błyskawiczny jest powracającym elementem w kolekcji Nadège Vanhée i służy do regulacji długości spódnic, przebiega przez skórzane bluzony lub pojawia się wzdłuż rozszerzanych spodni. Ultracienkie paski funkcjonują nie tylko jako akcesoria, ale stają się częścią samych ubrań. Kolekcja bawi się więc ruchem, lekkością i zmiennymi sylwetkami, podczas gdy materiały takie jak jedwab, skóra i siatka podtrzymują luksusowy charakter domu mody.
Dalsza część tekstu pod zdjęciem.
Kolekcja pojawia się również w czasie, gdy Hermès stoi w obliczu trudniejszego rynku dóbr luksusowych. Firma odnotowała wzrost przychodów o 6,1 procenta przy stałych kursach wymiany w pierwszej połowie 2026 roku, ale popyt w Chinach pozostaje pod presją. Przychody z odzieży gotowej i akcesoriów spadły w tym samym okresie o 2,5 procenta. W styczniu Vanhée zaprezentuje swoją pierwszą kolekcję haute couture, a nową dyrektorką artystyczną mody męskiej od tego sezonu jest Grace Wales Bonner.
Louis Vuitton poszukuje nowej równowagi w proporcjach
W Louis Vuitton Nicolas Ghesquière przenosi punkt ciężkości z sylwetki na lżejszą grę proporcjami. Podczas gdy w kolekcji FW26 prezentował wyraźnie zaznaczone ramiona i architektoniczne sylwetki, na sezon SS27 ciało jest częściej modelowane wokół talii. Falbany, detale z guzików i elementy pasków podkreślają środkową część sylwetki, podczas gdy reszta pozostaje luźniejsza i bardziej płynna.
Zmiana ta wpisuje się w szerszy kierunek kolekcji. Ghesquière, który określa siebie jako specjalistę od „zbroi”, w tym sezonie świadomie wybiera lekkość i prostotę. Znane elementy garderoby, takie jak sukienki, kardigany i bluzony, są wykonane z cienkich, płynnych lub niemal papierowych materiałów.