Tydzień Mody w Mediolanie SS27: kompleksowy przegląd kolekcji i wydarzeń

Tydzień mody pełen sprzeczności. Z jednej strony performatywne pokazy Diesla z udziałem 200 tancerzy z (La)Horde, marsylskiego kolektywu artystycznego, z drugiej – mniejsze marki, takie jak Biagini. To historyczna włoska marka galanterii skórzanej, która buduje relacje z klientami poprzez intymną i pełną pasji narrację o swojej pracy. Tydzień obfitował również w wydarzenia medialne, takie jak Vogue World, skupiające się na „wielkich nazwiskach” i „VIP-ach” świata mody, a jednocześnie oferował przestrzeń targów, jak White Milano, gdzie to produkty i stojący za nimi przedsiębiorcy mówią sami za siebie.

Podsumowując, Tydzień Mody w Mediolanie, który kończy się dziś, 28 września, pokazami w formacie cyfrowym, zdaje się, że znalazł miejsce dla każdego. Zarówno dla dużych, jak i małych marek, dla show-biznesu, debiutów (jak dyrektorzy kreatywni Moschino, Loris Messina i Simone Rizzo) i pożegnań (Glenn Martens z Diesla).

Premier Giorgia Meloni spotkała się z przedsiębiorcami

Ten tydzień mody był również oficjalnym „debiutem” w systemie mody dla premier Giorgii Meloni. Wzięła ona udział w uroczystej kolacji zorganizowanej 23 września przez Camera della Moda, gdzie zasiadła przy stole z takimi przedsiębiorcami jak Frédéric Arnault (LVMH, CEO Loro Piana), Luca de Meo (CEO Kering), Andrea Guerra (CEO Prady) oraz Alfonso Dolce (prezes i dyrektor generalny Dolce&Gabbana). Obecni byli również Diego Della Valle (prezes i CEO Tod's Group), Brunello Cucinelli (prezes i dyrektor kreatywny Brunello Cucinelli), Remo Ruffini (prezes wykonawczy Moncler), Gildo Zegna (prezes wykonawczy Ermenegildo Zegna) oraz Renzo Rosso (prezes i założyciel Otb Group).

Włoska moda stanowi około 5 procent PKB

„Włoska moda stanowi około 5 procent PKB i w całym łańcuchu wartości zatrudnia około miliona osób. Zawsze była również jednym z symboli made in Italy na całym świecie. W fazie głębokich przemian gospodarczych i geopolitycznych dialog i współpraca między instytucjami a branżą są fundamentalne, aby nadal wzmacniać i umacniać to niezwykłe dziedzictwo naszego kraju” – podkreślił Carlo Capasa, prezes Camera Nazionale della Moda Italiana.

Według danych, podczas Tygodnia Mody w Mediolanie, który kończy się dziś, 28 września, wpływy z wydatków turystów przekroczą 219,5 miliona euro. Oznacza to spadek o 8 procent w porównaniu z wrześniem 2025 roku, ale wzrost o 1,4 procent w stosunku do lutego bieżącego roku. Kwota 100,8 miliona euro zostanie przeznaczona na zakupy, 85,4 miliona na zakwaterowanie i gastronomię, a 32,9 miliona na transport.

Oczekuje się blisko 141 000 odwiedzających. Liczba gości z zagranicy wzrosła o 22 procent, podczas gdy liczba gości z Włoch spadła o 29 procent. Szacunki pochodzą z Centrum Studiów Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza i opierają się na danych Istat, Komendy Głównej Policji w Mediolanie, Banku Włoch, Global Blue (dane o średniej wartości paragonów) oraz Banca Ifis.

Otwarcie Prada Galleria

Wśród nowości tygodnia znalazło się otwarcie Prada Galleria w Galerii Wiktora Emanuela II. Projekt domu mody Prada zajmuje osiem pięter przeznaczonych na handel, gościnność, sztukę i historię.

Przestrzeń łączy dwie strony centralnego oktagonu ikonicznej XIX-wiecznej galerii poprzez nowe podziemne przejście.

Pod kierownictwem Miucci Prady kompleks łączy ponad stuletnią historię rodziny i firmy z fundamentalną zasadą, że „Prada to nie stała tożsamość, ale ciągłe poszukiwanie, wspierane przez dialog ze sztuką, architekturą, kinem, kulturą i sportem”.

Na głównym piętrze Galerii stała wystawa Pradasphere ilustruje historię marki od jej założenia do dnia dzisiejszego. Obok Pradasphere znajdują się rozbudowane butiki Prada Uomo i Prada Donna, cukiernia Marchesi 1824 oraz przestrzeń wystawiennicza Osservatorio Fondazione Prada. Dodano również piętra przeznaczone na zakupy na zaproszenie oraz prywatne przestrzenie gościnne. Prada Galleria łączy te wspólne wątki w jednym miejscu, stworzonym z myślą o dogłębnej, eksploracyjnej analizie, która charakteryzuje historię poszukiwań marki.

Butik z modą damską Prady, który zajmuje pierwotną lokalizację Fratelli Prada, został rozbudowany o poziom podziemny, co niemal podwoiło jego powierzchnię wystawienniczą. W odnowionej przestrzeni mieszczą się kolekcje damskie, strefa dedykowana podróżom oraz oferta wyposażenia wnętrz i kosmetyków, otoczone historycznymi freskami i archiwalnymi przedmiotami.

Kalendarz obejmujący 60 pokazów stacjonarnych i dwie wystawy

Kalendarz tygodnia mody obejmował 211 wydarzeń, w tym 60 pokazów (53 stacjonarne i 7 cyfrowych), 93 prezentacje (z czego 6 na zaproszenie) oraz 58 eventów. Wśród wydarzeń o charakterze bardziej kulturalnym znalazła się piękna wystawa w Palazzo Reale, „Dalí i Moda”. Moda to także kreatywność, intelekt i myśl, a nie tylko liczby, choć skomplikowane czasy, w których żyjemy, mogą sprawić, że o tym zapominamy. Wystawa została zorganizowana przez Wydział Kultury Miasta Mediolan i wyprodukowana przez Palazzo Reale, MondoMostre oraz Civita Mostre e Musei, we współpracy z Fundació Gala-Salvador Dalí. Innym godnym uwagi wydarzeniem była wystawa poświęcona holenderskiemu duetowi kreatywnemu, Viktorowi Horstingowi i Rolfowi Snoerenowi.

Wystawa „Viktor&Rolf. Spectrum” będzie dostępna do 22 listopada 2026 roku w galerii 10 Corso Como. Obejmuje ona zarówno ich debiutanckie projekty, takie jak symulowane wprowadzenie marki na rynek Launch (1996) i stworzenie konceptualnych perfum Le Parfum, jak i najnowszą kolekcję jesień/zima 2026-27, Gilded age 2.0.

Na wybiegu: mocne propozycje od Daniela Gregis, Jil Sander i Emporio Armani

Ponadczasowa Max Mara łączyła praktyczność odzieży podróżniczej z wyrafinowaniem strojów domowych. Len i lśniąca gabardyna definiują kolekcję, w której gwiazdą jest reinterpretowana kurtka safari. Drapowana i wiązana na biodrze lub długa i powiewna jak płaszcz typu duster, ikoniczna kurtka odkrywcy wnosi nową ideę glamour do serca miejskiej dżungli.

Simone Bellotti dał znakomity pokaz swojego talentu, podważając kody Jil Sander, jednocześnie je szanując. Rygor, precyzja, porządek: trzy elementy charakteryzujące Jil Sander, markę w orbicie OTB od 2021 roku. Triumfowały one na mediolańskim wybiegu, by jednak ustąpić miejsca kilku „błędom”, kruchości i niedoskonałości. „Tworzenie kolekcji jest jak terapia. Rozkładasz rzeczy na części, aby zrozumieć, co chcesz zachować. Potem składasz je z powrotem” – zauważył projektant w oświadczeniu.

Rezultatem jest kolekcja, która wychodzi od koncepcji uniformu, by następnie rozwinąć się poprzez objętości, plisy, proporcje i warstwowość. W jej sercu pozostaje jednak krawiectwo i ćwiczenie ze stylu, które zaczyna się od rygoru.

Kolory są neutralne, ale w tej kolekcji wiosna/lato 2027 marki założonej przez Jil Sander w 1968 roku nie brakuje barw. „W obliczu tego, co wydaje się niespójne, jaśniej rozumiesz, czego chcesz” – mówi Bellotti.

Missoni w swojej najnowszej kolekcji SS27 skupiła się na ruchu. Ubieranie się odbywa się „w biegu”, dodając lub odejmując elementy w zależności od chwili, przemieszczając się z miejsca na miejsce bez zbytniego zastanawiania się nad strojem. Kapelusz z pogniecionym rondem daje schronienie; grube skarpety otulają stopy, nawet gdy sandały mają cienkie paski. Długie, płynne formy współistnieją z szerokimi spodniami zebranymi przy kostce, małymi kardiganami, marynarkami i prostymi topami. Dodatki są, oczywiście, niepasujące.

Emporio Armani zaprezentowało najnowszą kolekcję zaprojektowaną przez rodzinę Armani, z propozycjami damskimi autorstwa Silvany Armani i męskimi Leo Dell'Orco. „Z pewnego punktu widzenia pewien cykl się zamyka, ale otwiera się też inny, znacznie ciekawszy” – powiedział Dell'Orco agencji Ansa. Faktycznie, 16 września ogłoszono nominację Dario Vitale na stanowisko dyrektora kreatywnego akcesoriów Emporio Armani i Giorgio Armani, ze skutkiem natychmiastowym. Jest on pierwszą osobą spoza rodziny Armani na tym stanowisku.

Kolekcja, zaprezentowana w teatrze przy Via Bergognone, charakteryzuje się garderobą w ruchu. Jest to pojemnik, miejsce wymiany, gdzie męskość i kobiecość, formalność i nieformalność współistnieją bez hierarchii. Jest to również garderoba, która priorytetowo traktuje osobowość i ekspresję noszącej ją osoby.

Kwasowe sprania i zimne barwniki tworzą nieregularny kolor; len odtwarza powierzchnie znoszonych ubrań w technice trompe-l'œil; kreszowana bawełna jest drążona i gnieciona; laserowany aksamit staje się cętkowany; organzy nakładają na siebie przezroczystości i refleksy. Wszystko nosi znamię głębi i pamięci. Wszystko unosi się, a jednak zachowuje sztywność i strukturę. Lekkość definiuje garderobę, zarówno męską, jak i damską. Lny, eteryczne jedwabie, tkaniny koszulowe, wiskoza i dżersej są gwiazdami kolekcji.

Akcenty lureksu i wodne powierzchnie przerywają dotykową nieprzejrzystość narracji. Krawiectwo i przezroczystość, marynarki i małe kamizelki, szerokie spodnie i proste topy przechodzą od męskości do kobiecości i na odwrót. Paleta kolorów obejmuje nieregularne neutralne barwy i czerń. Stylizacje uzupełniają duże torby, espadryle z liny lub tkaniny i małe nakrycia głowy.

Glenn Martens: „w Diesel impreza jest zawsze na pierwszym miejscu. To inkluzywność, autoekspresja, przyjemność i demokracja doświadczenia”

Najnowsza kolekcja belgijskiego projektanta Glenna Martensa dla Diesel uderzyła w zupełnie inne tony. „W Diesel impreza jest zawsze na pierwszym miejscu. To inkluzywność, autoekspresja, przyjemność i demokracja doświadczenia. Kolekcja jest esencją Diesel: przełomowa, seksowna, płynna, zabawna. Wszyscy jesteśmy częścią tego samego: przejedźmy się ostatni raz razem” – zauważył Glenn Martens, dyrektor kreatywny Diesel, który teraz opuszcza markę.

Początek pokazu ożywił serię performansów (La)Horde, marsylskiego kolektywu artystycznego. Wśród publiczności 200 performerów wchodziło w interakcje z gośćmi i ze sobą nawzajem poprzez okazywanie uczuć, pocałunki i ryzykowne zachowania. Ich działania, które mogły wydawać się spontaniczne, są częścią „gry” codziennego życia. W kolekcji odzież dzienna staje się tak pożądana, że chce się ją nosić całą naraz: woskowana skórzana kurtka na przeszywanym blazerze, na prążkowanym swetrze połączonym z kołnierzem dresu i mankietami koszuli. Te hybrydowe elementy przewijają się przez całą kolekcję. Ubrania z denimu są powlekane, a następnie poddawane obróbce laserowej, aby uzyskać efekt przypominający skórę.

Na wybiegu Gucci: snob, zbuntowana arystokratka i ekscentryczka

W ostatnich dniach wielkie oczekiwanie budził również pokaz Gucci. Pokaz „The Store” był pierwszą kolekcją wyrażającą osobistą wizję Demny dla florenckiej marki. Zainscenizowany w przestrzeni pomyślanej jako punkt sprzedaży detalicznej, zapowiada jego estetykę dla przyszłych butików Gucci. Kolekcja reprezentuje pełen wachlarz osobowości, które ucieleśniają Gucci według Demny: zbuntowaną arystokratkę, snobkę i ekscentryczkę.

Z Florencji do Chin: wschodnie marki coraz częściej prezentują swoje kolekcje w Mediolanie. Tym razem zainteresowanie wzbudził przede wszystkim przemysł modowy z Futian, dzielnicy w prowincji Guangdong administrowanej przez miasto Shenzhen. Dzięki współpracy z Camera Nazionale della Moda Italiana i specjalnemu wsparciu Rządu Ludowego Dzielnicy Futian w Shenzhen, trzy marki z tej dzielnicy zaprezentowały swoje kolekcje SS27. Laurèl, Idpan i Yiner to trzy wybrane marki. Laurèl zaprezentowała swoją kolekcję Atelier wiosna/lato 2027, inspirowaną tematem „Warstwy czasu”. Założona w Monachium w 1978 roku, z Bauhausem jako pierwotnym językiem projektowym, Laurèl (obecnie należąca do chińskiej grupy Ellassay z siedzibą w Shenzhen) zdecydowała się w tym roku przyjechać do Mediolanu ze swoim krawiectwem, które stanowi jej podstawowy język estetyczny. Kolekcja zawiera garnitury, które budują racjonalną strukturę poprzez architektoniczne ramiona i precyzyjne proporcje, jednocześnie włączając bardziej swobodne drapowania w czystych krojach, pozwalając rygorystycznej konstrukcji na naturalny przepływ.

Marka modowa Idpan zaprezentowała z kolei kolekcję inspirowaną tematem „Z Mediolanu, z powrotem do Mediolanu”. Kolekcja, nazwana „Hołd dla rzemiosła — Nowoczesny spokój”, na nowo odkrywa ciepło i wartość tkwiące w pracy ręcznej, postrzegając rzemiosło jako ponadczasowy zasób: żywe dziedzictwo, które obejmuje ludzkość, społeczeństwo, know-how, kulturę i spuściznę. Marka jest częścią grupy tekstylnej Shenzhen MyStyle.

Zatytułowana „Odcisk natury”, kolekcja wiosna/lato 2027 marki Yiner, założonej w Chinach w 1996 roku i należącej do Yinger Fashion Group, czerpie z wizualnego archiwum, które czas pozostawia na formach natury. Linie rozwijają się w ruchach promienistych, otulających i nakładających się na siebie, przechodząc od lekkości do głębi, od pustki do materii, i wprowadzając mikroskopijny wymiar do codziennego spojrzenia. Trójwymiarowy krój jest artykułowany wokół krzywizn ramion, talii i dołów; miękkie linie podążają za formami ciała, podczas gdy asymetryczne struktury definiują nowy porządek między odchyleniem a równowagą.

Typowo włoska, ale z międzynarodowym powołaniem jest kolekcja Danieli Gregis, niszowej marki, która zbudowała swoją solidną reputację na jakości i rzemiośle. Kolekcja została zaprezentowana w Oratorio della Passione, obok historycznej Bazyliki Sant'Ambrogio. Ubrania utrzymane są w jasnych tonacjach: mleczna biel, krem, róż, z przebłyskami żółci na długich jedwabnych sukienkach z okrągłym dekoltem i linią empire. Spódnice do kolan z gniecionej tkaniny z dopasowanymi bluzkami miały pełną swobodę, tworząc powściągliwą i dyskretną elegancję. Torby są miękkie, niemal jak tobołki, wtapiające się w ubrania. Marta Bortolotti, córka założycielki Danieli Gregis, jak zawsze umiejętnie zinterpretowała jakość tkanin z kreatywnością. Przełożyła kolekcję na noszalne elementy: szerokie spodnie, luźne koszule i linie, które pieszczą ciało, definiując dumny charakter, który nie musi się popisywać, ale czuć w harmonii z naturą.

Len, bawełna, konopie i jedwab to „nośne” materiały słonecznej kolekcji, która znajduje idealną przestrzeń do opowiedzenia na dziedzińcu Oratorio della Passione. Na wybiegu w tej kolekcji pojawiła się również uśmiechnięta Benedetta Barzini, uznana modelka z lat 70. i interesująca twarz w świecie mody.

Wczoraj, w niedzielę, Giorgio Armani zgodnie z tradycją zamknął pokazy stacjonarne. W kolekcji, zaprojektowanej przez Silvanę Armani, przeplatały się wyraźnie męskie marynarki z wydłużonymi, płynnymi formami oraz linie podążające za ciałem. Kość słoniowa, czerń, złoto. Motyl symbolizuje metamorfozę zarówno kobiet, jak i marki, która odnawia się, pozostając wierna sobie i swojej naturze.

Prezentacje: od Blauer Glam po Palmatic Studio, markę założoną w Rzymie przez Benedettę Mia Formilli Fendi

Blauer zaprezentował w Mediolanie B.Glam, damską kolekcję kapsułową na SS27. „Zazwyczaj w naszych kolekcjach nie kierujemy się do jednego typu kobiety. Ubieramy kobiety w każdym wieku. W przypadku B.Glam wyobrażamy sobie kobietę, która ma zarówno 25, jak i 40 lat, która pracuje, podróżuje, wychodzi. Zna jakość Blauer, ale nie chce ukrywać swojego ciała w technicznej kurtce puchowej. Nie chce być tylko „sportowa”. Chce używać sportu jako broni uwodzenia. To kobieta, która wie, że techniczne ubranie, jeśli uczynisz je przezroczystym, błyszczącym, dopasowanym, staje się bardziej seksowne niż suknia wieczorowa”. Tymi słowami Enzo Fusco, prezes Fgf Industry, wyjaśnił grupę docelową B.Glam, kolekcji kapsułowej, która otwiera nowy rozdział w ewolucji marki.

Kolekcja ma na celu ugruntowanie pozycji Blauer w segmencie premium międzynarodowej mody damskiej. Kolekcja kapsułowa, zaprezentowana w historycznej sycylijskiej restauracji rozjaśnionej licznymi hortensjami w kolorze shocking pink, stanowi spotkanie szlachetnych tkanin, innowacji technicznych, badań stylistycznych i postawy premium, reinterpretując DNA marki poprzez współczesną, wyrafinowaną i bardzo nowoczesną wizję. Składająca się z dwudziestu damskich stylizacji i dystrybuowana w wybranych międzynarodowych sklepach, kolekcja jest „najbardziej ekskluzywnym” wyrazem uniwersum marki. Jeśli chodzi o cenę, „odzież wierzchnia kosztuje około 450 euro, podczas gdy w przypadku innych kategorii jesteśmy poniżej tej kwoty” – zaznaczył Fusco. „Kolekcja została zaprezentowana we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii, naszych głównych rynkach odniesienia” – dodał Fusco, który już pracuje nad nową kolekcją zimową, która zostanie zaprezentowana w połowie listopada.

Palmatic Studio również wybrało Mediolan na swój oficjalny debiut. Marka została założona w Rzymie w 2022 roku przez Benedettę Mia Formilli Fendi, która należy do czwartego pokolenia rodziny Fendi i jest bratanicą Franci Fendi. „Produkcja jest w całości włoska” – powiedziała Benedetta Mia Formilli Fendi, założycielka i dyrektorka nowego niezależnego projektu mody damskiej i biżuterii. Kolekcja wiosna/lato 2027 została nazwana „Godziny, Od nocy do światła. Czas kobiety Palmatic”. „Opowiada o godzinach, przez które przechodzi, przestrzeniach, które zajmuje i sposobie, w jaki przekształca każdą chwilę dnia w wyraz siebie” – wyjaśnia Formilli Fendi.

„Moda kiedyś była bardziej kwestią czysto estetyczną; teraz jest zjawiskiem społecznym, które przekazuje komunikaty i opowiada o esencji i tożsamości ludzi” – podkreśliła założycielka Palmatic Studio, dodając, że zespół jej marki składa się wyłącznie z kobiet, podobnie jak zespół jej rodziny, który stworzył i wyeksportował markę Fendi na świat.

Rzym jest punktem wyjścia i stałą obecnością w kolekcji. To miasto zdolne do łączenia epok, rygoru i instynktu, monumentalności i niedoskonałości. Obrazowanie nawiązuje do zawieszonej świetlistości obrazów Lawrence'a Alma-Tademy, do klasycznej architektury, marmuru, draperii i powściągliwej zmysłowości. Te odniesienia nie są odtwarzane dosłownie, ale są tłumaczone na współczesny język Palmatic Studio, gdzie ciało pozostaje centrum konstrukcji. Dopasowane sylwetki, drapowane sukienki, body i przezroczystości łączą się z denimem, koszulami, garniturami, odzieżą wierzchnią i bardziej strukturalnymi elementami. Kody marki przechodzą od wymiaru nocnego do szerszej codzienności: zmysłowy top dialoguje z krawieckimi spodniami, denim nabiera napięcia dzięki oczkom i sznurowaniom, a koszula lub marynarka utrzymuje tę samą energię co suknia wieczorowa. Konstrukcje przeplatają bliskość i płynność, kontrolę i ruch. Drapowania, wycięcia, gorsety, marszczenia, pióra i detale biżuteryjne przewijają się przez kolekcję jako funkcjonalne elementy dla ciała, nigdy jako dekoracja sama w sobie. Paleta podąża za przejściem od cienia do światła: czerń, marmurowa biel, kość słoniowa, błękit i przygaszone odcienie. Rzymskie światło staje się materiałem projektowym, oświetlając powierzchnie, przezroczystości i objętości, i budując ciągłość między dniem a nocą.

Dużo bieli, kremu i czerni również u Herno. Kolekcja damska Herno SS27 celebruje sezon letni garderobą, która łączy lekkość, elegancję i funkcjonalność, rozwijając się w trzech narracyjnych światach: Origin, Excellence i Advanced. Origin reprezentuje DNA Herno, gdzie wysokowydajne materiały, innowacyjne konstrukcje i ikoniczne detale definiują jego esencjonalność, wyrafinowanie, wszechstronność i współczesny charakter.

Emblematyczny dla tej wizji jest ultralekki trencz, który reinterpretuje objętości i paletę lat osiemdziesiątych poprzez wyrafinowany efekt blasku i żywe badania kolorystyczne. Excellence wyraża najwyższe studium materiałów i savoir-faire Herno.

Szlachetne tkaniny, wyrafinowane wykonanie i skórzane detale definiują sylwetki, które są zarówno esencjonalne, jak i wyrafinowane. Wyróżnia się kurtka z drogocennej tkaniny w dotyku przypominającej skórkę brzoskwini, z prawdziwymi skórzanymi kołkami, oraz lniana sukienka z ażurowymi zdobieniami, wzmacniając rzemieślniczą tradycję poprzez dekoracyjny i wyrafinowany język.

Na koniec, Advanced proponuje estetykę inspirowaną architekturą modernistyczną, gdzie rygorystyczne formy i płynne tkaniny dialogują w równowadze między strukturą a ruchem. Wśród projektów specjalnych zadebiutował Herno D'Atelier, kapsuła T-shirtów zaprojektowanych we Włoszech i ręcznie wykonanych przez indyjskich mistrzów rzemiosła, gdzie hafty, kryształy, pióra, origami i trójwymiarowe wykonanie przekształcają bawełnę w „obiekty do noszenia”.