Włoska marka Agnona: jagnię wśród modowych wilków

Podczas Milan Fashion Week nagłówki gazet należą do głośnych nazwisk, ekstrawaganckich kreacji i celebrytów pozujących przy wybiegach.

Jednak za kulisami mniejsze i średnie włoskie marki, często rodzinne firmy stanowiące siłę napędową branży, z determinacją bronią swojego rzemiosła, starając się podtrzymać wieloletnie tradycje doskonałości.

Jedną z nich jest Agnona, która rozpoczęła działalność w 1953 roku jako fabryka wełny w północnym włoskim regionie Piemont. Produkowała luksusowe tekstylia z naturalnych włókien, takich jak kaszmir, wełna jagnięca i angora, zaopatrując czołowe paryskie domy mody haute couture, od Christiana Diora, przez Givenchy, po Yves Saint Laurenta.

Przejęta w 1999 roku przez Grupę Ermengildo Zegna, Agnona zmieniła profil działalności z produkcji tekstyliów na odzież, a w 2020 roku została sprzedana członkom rodziny Zegna – Stefano Aimone, dyrektorowi generalnemu i kreatywnemu, oraz jego ojcu Roberto.

Agnona, która w przyszłym miesiącu otwiera swój pierwszy flagowy butik w Mediolanie, planuje w przyszłości stworzenie globalnej sieci sklepów własnych i franczyzowych.

Stefano Aimone w rozmowie z agencją AFP wyjaśnia wyzwania, przed jakimi stoją mniejsze marki w obliczu konkurencji ze strony wielkich konglomeratów modowych, zmian w nawykach konsumenckich oraz ekspansji w sektorze detalicznym.

'Przytłoczeni popytem'

„Jeśli chce się stawiać na jakość i określony rodzaj rzemiosła, trzeba pozostać tutaj, na włoskim „bucie”. Wiele firm jednak upadło. Wiele z nich zamknięto z powodu pandemii COVID-19, a po jej zakończeniu zostały wchłonięte przez większe grupy, ponieważ wzrosły koszty, ceny ulegały wahaniom, a okresy braku sprzedaży – czyli całkowitego zastoju – przeplatały się z nadmiarem pracy. Finansowo nie miały one wystarczających rezerw.

„Firmy, które przetrwały, są obecnie niezwykle przytłoczone popytem ze strony wielkich francuskich grup i włoskich marek.

„Problem nie dotyczy tylko samego szycia, ale także produkcji materiałów, ponieważ wszystko działa na zasadzie efektu domina... Farbiarnie, które wciąż funkcjonują, są przeciążone, co generuje opóźnienia, a te z kolei obniżają jakość całego procesu przemysłowego”.

'Made in Italy'

„Powiedziałbym, że etykieta 'Made in Italy' staje się dla klientów stosunkowo mniej istotna; obecnie klient bardziej utożsamia się z samą marką, z jej wartościami, z tym, co ona reprezentuje...

„'Made in Turkey', 'Made in Italy', 'Made in France' – to może mieć znaczenie, ale z pewnością nie tak duże jak kiedyś, ponieważ marki bardzo aktywnie komunikują wiele innych wartości, które sobą reprezentują, a które stanowią uzasadnienie wykraczające poza geografię pochodzenia.

„I w pewnym sensie jest to słuszne, ponieważ marka to nie tylko produkt – to także wartości, które za nią stoją, i działania, które podejmuje poza samym produktem”.

'Budowanie fundamentów'

„Nasze przychody wynoszą obecnie niecałe 15 milionów euro, ale spodziewamy się, że w ciągu trzech lat osiągniemy poziom 20 milionów i więcej.

„Wciąż istnieje wiele rynków, na których nie rozpoczęliśmy jeszcze działalności, na przykład całe Chiny, cały Bliski Wschód, cała Ameryka Łacińska oraz cały region APAC, włączając w to Australię.

„Od momentu przejęcia marki poświęciliśmy lata na jej odbudowę: nie tylko na modernizację naszych obiektów – zakładu produkcyjnego i siedziby głównej – ale także na pracę nad kolekcją.

„Wprowadziliśmy kolekcję męską, więc mocno skupiliśmy się na pracy wewnętrznej i niekoniecznie chcieliśmy od razu maksymalizować przychodów. Wejście na rynek bez solidnego, dopracowanego produktu grozi zniweczeniem wszystkich dotychczasowych wysiłków – może to przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

„To były lata budowania fundamentów, a teraz, gdy jesteśmy gotowi, zaczynamy wchodzić na rynek globalny”.

Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.

FashionUnited wykorzystuje technologię językową opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić szerszy dostęp do wiadomości i informacji dla profesjonalistów z branży mody na całym świecie. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, tłumaczenia AI są stale udoskonalane i mogą nie być jeszcze całkowicie bezbłędne. W przypadku uwag lub pytań dotyczących tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem info@fashionunited.com.