Fashion Talks w Antwerpii: Botter i Klausner o wyzwaniach branży mody

W Botanic Sanctuary, byłym klasztorze, a obecnie pięciogwiazdkowym hotelu w sercu Antwerpii, zgromadzili się miłośnicy i profesjonaliści z branży mody na coroczne spotkanie Fashion Talks. Kameralna sala ze spiczastym dachem i drewnianymi belkami, wypełniona po brzegi, przypomina tajemniczy kościół. To trafne porównanie, biorąc pod uwagę, że Antwerpia jest swoistą kaplicą mody – miejscem narodzin antwerpskiej szóstki.

W ich ślady poszło wielu innych utalentowanych absolwentów belgijskich szkół mody. Dwoje z nich pojawiło się dziś na scenie: Julian Klausner z Dries Van Noten oraz Rushemy Botter wraz ze swoją partnerką Lisi Herrebrugh z Botter i G-Star. Otwarcie opowiadają o wolności, presji i kreatywności w ramach pracy dla dużego domu mody.

Po prostu to zrób: Botter

Rushemy Botter i Lisi Herrebrugh, holenderski duet projektantów stojący za marką Botter, nieustannie wyznaczają nowe kierunki. W 2018 roku zaliczyli błyskawiczny start z własnym labelem, od razu zdobywając najważniejsze nagrody w branży mody. Następnie objęli stanowisko dyrektorów kreatywnych w Nina Ricci, a później w prestiżowej linii Raw Research marki G-Star. Czego nauczyły ich te gwałtowne skoki w karierze?

Para była w kuchni matki Rushemy'ego, gdy zadzwonił headhunter. Nina Ricci to była zupełnie inna bajka: bardziej klasyczny styl i znacznie większa firma. Lisi: „Nagle mieliśmy do dyspozycji ogromny zespół. Przez pierwszy tydzień googlaliśmy, na czym polega praca każdej z tych osób. Co robi dyrektor ds. komunikacji? Nie chcieliśmy dać po sobie poznać, że nie wiemy. Teraz możemy być szczerzy. Nie mieliśmy pojęcia”.

Świadomie naiwne wybory

Rushemy opisuje przyjęcie przez nich stanowiska w Ricci jako świadomie naiwny wybór. Nie bali się podjąć czegoś wielkiego. Nie chodziło też o prestiż, mówi: „Bardziej o poczucie, że udało nam się wejść do środka. Gramy w Lidze Mistrzów. Jedziemy do Paryża, to było dla nas marzenie”.

Nina Ricci potrzebowała ich ze względu na współczynnik „cool”. Z drugiej strony marka Botter potrzebowała rozgłosu i finansowania, co było możliwe dzięki dochodom z ich pracy w Paryżu. „Wszystkie zarobione pieniądze inwestowaliśmy w Botter. Plan zakładał, że Botter będzie rozwijać się samodzielnie. Rzeczywistość okazała się jednak inna: Botter jest bardzo kreatywny, uderzył Covid-19 i potrzebowaliśmy więcej środków, aby utrzymać markę przy życiu i kontynuować nasze marzenie”.

Pierwszego dnia w Nina Ricci na projektantów czekał dmuchany jednorożec – symbol wolności, która miała na nich czekać. Obiecano im carte blanche. Okazało się to sporym rozczarowaniem; presja była ogromna, mówi Lisi. „Najpierw czujesz presję liczb. Potem musisz być nieugięty w swojej wizji. Po kilku latach nadszedł czas, by pójść dalej”.

Debiutanci w świecie denimu

W G-Star pojawili się jako debiutanci w świecie denimu. Teraz wiele się uczą i sprawia im to przyjemność: od tego, jak powstają sploty, po prawidłowe umiejscowienie rozporka. To pomaga wstrząsnąć taką firmą od wewnątrz, mówi Rushemy. „Fanatycy denimu wiedzą wszystko, ale rzadko mówią o tym głośno – obowiązują ciche zasady. My zadajemy pytania i chcemy usłyszeć odpowiedzi na kwestie, które firma zaczęła uważać za oczywiste”.

O marce Botter przez jakiś czas było cicho, ale nadchodzi jej relaunch. „Będzie grubo”, mówi Rushemy. Nie zawsze jest jednak tak pozytywnie nastawiony. Były też okresy, kiedy zadawali sobie pytanie: czy kiedykolwiek jeszcze poczujemy inspirację? „Czasami oboje czujemy się okropnie, wtedy milczymy. Ten, kto czuje się trochę mniej fatalnie, musi wyciągnąć z tego drugą osobę. Walczymy z tym razem. To prawdziwa walka. Walczysz o swoje przekonania, o swój projekt, o zapłacenie czynszu i o przetrwanie firmy”.

Uznanie dla Klausnera

Czy trudno było wejść w buty Driesa Van Notena? Klausner robi to z niezwykłą lekkością. Nowy dyrektor kreatywny, który zastąpił założyciela marki, jest w Antwerpii przyjmowany jak supergwiazda. Michelle Obama również chce, żeby kontynuował w ten sposób, zaczyna moderatorka Chioma Nnadi z brytyjskiego Vogue'a. Zamiast poddawać się aurze gwiazdy, Klausner spokojnie wyjaśnia, jak doszedł do swojego stanowiska.

Klausner dorastał w Brukseli i studiował w La Cambre. Sześć lat przed objęciem stanowiska dyrektora kreatywnego, dzięki znajomościom trafił do antwerpskiego studia Driesa van Notena. Swój awans opisuje jako staranny, profesjonalny proces. Nie była to tylko osobista preferencja Driesa; musiał wykazać się głównie przed kadrą zarządzającą wyższego szczebla.

„Przeprowadzka do biura Driesa była dla mnie dziwnym momentem. Nadal czułem, że to jego biuro; to bardzo wyjątkowe miejsce. Zajęło mi trochę czasu, zanim poczułem się komfortowo w tej przestrzeni”.

Adaptacja

Od Driesa nauczył się, by nie poddawać się, gdy coś idzie nie tak, co zdarza się nieustannie. „Dries nigdy nie tracił czasu na frustrację czy rozczarowanie, gdy coś nie wychodziło lub wyglądało inaczej, niż się spodziewał. Reagował błyskawicznie, szybko się adaptował i wykorzystywał niepowodzenia na swoją korzyść. Trzeba umieć szybko stanąć na nogi”.

Zapytany o archiwum, w obliczu wysokich oczekiwań, Klausner musi rozczarować. To zorganizowany system, w którym widać głównie mnóstwo czarnych pokrowców na ubrania. To, co Dries stworzył przez czterdzieści lat, opisuje jako równowagę między marzeniem a rzeczywistością. To znak rozpoznawczy domu mody, a Klausner wyraźnie się go trzyma.

„W domu mody zawsze było dużo storytellingu i fantazji, jednak mamy też szafy do wypełnienia. Celem jest stworzenie ubrania, które komuś służy i daje radość lub ekscytację. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż widok kogoś, kto nosi te rzeczy wielokrotnie i wciąż z tym samym sentymentem dekady później”.

Gdyby miał wybierać między tym, co zbyt odważne, a tym, co zbyt bezpieczne i komercyjne, wybiera to pierwsze. „Taki jest też duch tego domu mody i antwerpskich projektantów: kreatywność musi pozostać priorytetem”. To jego oda do Driesa.

Kreatywny ping-pong

Studentom i młodym projektantom radzi: odważcie się popełniać błędy i wyjaśniajcie, dlaczego coś was pociąga. Dries nazywał to kreatywnym ping-pongiem. „Aby dobrze grać w ping-ponga, trzeba umieć dobrze uzasadniać swoje wybory”.

Zapytany, co to znaczy być belgijskim projektantem, odpowiada: „Jako Belg z założenia nie traktujesz siebie zbyt poważnie. W Antwerpii prawie nie było dziedzictwa modowego, więc pierwsza fala projektantów, antwerpska szóstka, miała wszystko do zrobienia. Nie ciążyło na nich brzemię żadnego dziedzictwa ani nic, z czym można by ich porównywać. To daje pewną swobodę twórczą. Pojęcie luksusu również nie jest tu tak obecne. Chodzi bardziej o jakość i integralność twórczą – coś, co ma znaczenie i jest tworzone z intencją. "

FashionUnited udało się do Antwerpii na zaproszenie Flanders District of Creativity.