Robert Wun z Hongkongu: odważny millenials na podboju haute couture

Pochodzący z Hongkongu projektant Robert Wun od lat nie miał wakacji, ale nie narzeka. W 2021 roku pracował w swojej kuchni – dziś ubiera największe gwiazdy światowego formatu.

W ciągu zaledwie pięciu lat 34-latek z nieznanego projektanta stał się jednym z najbardziej pożądanych nazwisk w świecie mody, tworząc kreacje dla takich gwiazd jak Lady Gaga, Beyonce czy raperka Cardi B.

„Czasami mam kilka dni wolnego” – powiedział z uśmiechem w rozmowie z AFP, przyznając jednocześnie, że jest „dość wyczerpany psychicznie i fizycznie, ponieważ od dwóch i pół roku nie miał przerwy”.

„To jest coś, czego zawsze pragnąłem, dlatego rzadko na to narzekam”. Pracując ponownie ze swoim zespołem i modelkami przed swoim najnowszym pokazem Haute Couture w Paryżu, który odbędzie się w środę, Wun spełnia marzenie, które dla kogoś z jego pochodzeniem wydawało się nieosiągalne.

Jego matka pracowała w ubezpieczeniach, a ojciec przy okablowaniu elektrycznym, podczas gdy konserwatywna szkoła dla chłopców w Hongkongu, do której uczęszczał, była wrogim miejscem dla ekstrawagancko ubranego, kreatywnego nastolatka.

„Właśnie tam narodził się mój upór, ponieważ często byłem prześladowany. Mimo to udało mi się trzymać tego, co naprawdę chcę robić, jak chcę to robić i jak chcę wyrażać siebie” – wyjaśnił.

Swoje powołanie – i bratnie dusze – odnalazł podczas studiów w London College of Fashion, a brytyjska stolica stała się jego stałym domem.

Obecnie mieszka w kreatywnym centrum Hackney we wschodnim Londynie, a jego 12-osobowe studio w Dalston tworzy dwa lub trzy szyte na miarę stroje miesięcznie na czerwone dywany, gale czy śluby.

Był prawdopodobnie najbardziej zapracowanym projektantem haute couture na tegorocznej Met Gali w Nowym Jorku, ubierając osiem osób.

Wśród nich znalazły się gwiazda K-popu Lisa, kolekcjonerka mody couture Jordan Roth oraz japońska tenisistka Naomi Osaka, dla której Wun zaprojektował spektakularną kreację na Australian Open w styczniu.

„Mój ojciec jest wielkim fanem tenisa. Próbował trenować mnie i moją siostrę. Oczywiście nam się nie udało, więc nic nie sprawia mu większej przyjemności niż to, że możemy ubierać Naomi” – powiedział Wun.

Inspiracje horrorem

Zafascynowany światem natury i mocno inspirowany filmem, Wun tworzy odważne projekty, które są jednocześnie futurystyczne i rzeźbiarskie.

Jego prace często bywają mroczne i klaustrofobiczne, czerpiąc z estetyki horroru, co sprawia, że niektórzy postrzegają go jako millenialnego interpretatora pełnych niepokoju lat 20. XXI wieku w świecie mody.

Po przełomowej kolekcji w 2021 roku, która przykuła uwagę „Vogue'a” i innych magazynów o modzie, Wun zadebiutował w 2023 roku w oficjalnym kalendarzu Haute Couture w Paryżu jako gość.

W odważnym geście, jak na kogoś, kto tworzy historię jako pierwszy projektant z Hongkongu na najbardziej elitarnej scenie mody, wypuścił na wybieg modelki w strojach z plamami i widocznymi defektami.

W kolekcji na jesień-zimę 2025 umieścił coś, co wyglądało jak ślady dłoni poplamionych krwią, a także lubi włączać do projektów odcięte dłonie lub kończyny.

W jego pracach nie znajdziemy jednak oczywistych nawiązań do estetyki chińskiej czy hongkońskiej.

„To piękna rzecz móc odwoływać się do swojej kultury i przenosić ją do swojej pracy. Jest tak wielu twórców, którzy robią to wspaniale” – wyjaśnił Wun.

On dąży do czegoś bardziej uniwersalnego, przekraczającego granice, lub jak sam to ujął: „siły, która płynie z umiejętności usunięcia się w cień, by pozwolić pracy mówić samej za siebie, zamiast stawiać w centrum uwagi siebie”.

„Chodzi mniej o coś w stylu: ‘o mój Boże, zainspirował mnie ten chiński obraz’”.

Najnowszy pokaz

Jego środowa kolekcja na jesień-zimę nosiła nazwę „Child's Play” i czerpała inspirację z twórczości japońskiego animatora Hayao Miyazakiego, którego filmy, takie jak „Laputa – podniebny zamek” czy „Spirited Away: W krainie bogów”, są uwielbiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Jest to pewne odejście od dotychczasowej twórczości Wuna.

„Nigdy tak naprawdę nie miałem zamiaru tworzyć czegoś, co ludzie mogliby postrzegać jako bardzo poważne lub jako odzwierciedlenie czasów, kiedy wszystko jest trudne i mroczne” – powiedział.

„Naprawdę użyłem dzieciństwa jako kotwicy... Nie tworzę tej kolekcji z perspektywy dziecka. To raczej punkt widzenia dorosłego, który utracił dzieciństwo i zastanawia się, co mamy teraz zrobić, patrząc wstecz”.

Ten artykuł został przetłumaczony na język polski przy użyciu narzędzia AI.

FashionUnited wykorzystuje technologię językową opartą na sztucznej inteligencji, aby zapewnić szerszy dostęp do wiadomości i informacji dla profesjonalistów z branży mody na całym świecie. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, tłumaczenia AI są stale udoskonalane i mogą nie być jeszcze całkowicie bezbłędne. W przypadku uwag lub pytań dotyczących tego procesu, prosimy o kontakt pod adresem info@fashionunited.com.