Lucie Greene o SS27: „Segment średnio-wyższy to obecnie najbardziej perspektywiczny obszar rynku” w dobie rekalibracji luksusu

Wywiad

Luksus w okresie transformacji, a segment średnio-wyższy jako „najbardziej obiecujący obszar rynku”

W najwyższym segmencie rynku Lucie Greene dostrzega wczesne oznaki odrodzenia potężnych marek luksusowych, choć w formie znacznie odbiegającej od tej z ostatnich lat.

„Sektor dóbr luksusowych znalazł się w samym środku chaosu” – mówi brytyjska analityczka trendów i założycielka Light Years, opisując okres naznaczony niestabilnością, a nie kreatywną klarownością. Kluczowym czynnikiem była nieustanna rotacja dyrektorów kreatywnych, która zakłóciła długoterminową wizję i osłabiła tożsamość marek.

Greene twierdzi, że sektor luksusowy został osłabiony przez zjawisko, które nazywa „rażącą inflacją”, napędzaną koncentracją na rynkach wschodzących i konsumentach o ultrawysokich dochodach (UHNW). Strategia ta wykluczyła grupę zamożnych konsumentów ze średniego segmentu, w tym tak zwanych HENRYs (High Earners, Not Rich Yet). „Marki luksusowe są po prostu zbyt drogie” – stwierdza.

Ta rozbieżność otworzyła przestrzeń dla innych graczy. Greene wskazuje na wyraźne podniesienie jakości w segmencie high street i contemporary, wymieniając marki takie jak COS, Arket i Zara, a także Aligne, Rixo, ME+EM i Rise & Fall, które coraz częściej pozycjonują się jako alternatywy premium, ale wciąż dostępne cenowo. Przestrzeń między high street a luksusem, jak twierdzi, stanowi obecnie największą szansę. „Ten segment średnio-wyższy to w tej chwili najbardziej perspektywiczny obszar rynku”.

Jednocześnie Greene dostrzega wczesne oznaki powrotu szans dla samego sektora luksusowego. Branża wchodzi w okres rekalibracji. „Obserwuję teraz prawdziwe skupienie na kreatywności” – wyjaśnia, wskazując, że marki zaczynają odchodzić od polegania wyłącznie na statusie, logo i cenie.

Ciąg dalszy artykułu pod zdjęciami

Konsumenci odchodzą od trendów i wybierają marki, z którymi się identyfikują

W szerszej perspektywie Greene uważa, że sposób, w jaki konsumenci wybierają modę, uległ fundamentalnej zmianie. „Nastąpiło wyraźne odejście od trendów” – mówi. Zamiast podążać za sezonowymi fasonami czy ulotną estetyką, konsumenci coraz częściej identyfikują się z markami, które cechuje integralność, jasna filozofia i silny produkt podstawowy. Trendy, dodaje Greene, zaczęły kojarzyć się z przyspieszeniem i nadmiarem, podczas gdy marki, które „robią jedną rzecz naprawdę dobrze”, wydają się bardziej adekwatne w obecnym, bardziej krytycznym klimacie konsumenckim.

Zmiana ta jest szczególnie widoczna wśród zamożnych milenialsów, stanowiących obecnie jedną z kluczowych grup konsumenckich w modzie. Mniej przywiązani do tradycyjnego statusu marki, priorytetowo traktują postrzeganą integralność – wysokiej jakości materiały, przemyślane wzornictwo i produkty stworzone, by służyć latami. „Kupuj mniej, ale lepiej” – podsumowuje Greene.

Pojawiają się pewne sezonowe hity, jak wszechobecne apaszki na szyję, zauważa. „Ale nawet one mają w sobie ponadczasowy charakter – są bardziej elementem bazowym niż dawnym trendem typu ‘in/out’.”

Wartość materiału: innowacje w tkaninach jako nowa miara jakości

Chociaż zrównoważony rozwój pozostaje tematem dyskusji, Greene twierdzi, że nie jest on już głównym motorem napędowym dla konsumentów. „Konsumenci zwracają uwagę na to, czy produkty są wytwarzane w sposób odpowiedzialny” – mówi – „ale nacisk przeniósł się na wartość materialną”. Punkt ciężkości przesunął się na innowacyjność tkanin, ich funkcjonalność i jakość – szczególnie w przypadku dobrze zaprojektowanych produktów podstawowych.

Rosnący popyt na dzianiny, a zwłaszcza na kaszmir – oraz ich coraz szersza obecność zarówno w markach ze średniej półki, jak i w sieciówkach – podkreśla tę zmianę. Greene wskazuje również na marki takie jak Patagonia, Sweaty Betty, Arcteryx, Acronym i Vollebak, gdzie innowacyjność tkanin stanowi podstawę wiarygodności. W tym przypadku funkcjonalność jest kluczową wartością, a nie hasłem marketingowym, a innowacje materiałowe są wpisane w sam produkt, a nie komunikowane poprzez przekaz dotyczący zrównoważonego rozwoju.

Patrząc w przyszłość, Greene przewiduje, że tkaniny high-tech i biotech będą odgrywać coraz ważniejszą rolę, zwłaszcza w kontekście rosnącego zainteresowania wellness, stylem życia na świeżym powietrzu i funkcjonalnością. „Myślę, że innowacje wynikają z rosnącego wpływu aktywności outdoorowych i zacierania się granic ze sportem, ale także z dążenia do tworzenia ubrań, które wyglądają formalnie, a jednocześnie zapewniają dodatkowy komfort i elastyczność”.

Ciąg dalszy artykułu pod zdjęciami

Kiedy retail oddziela się od handlu

Co istotne, zmiany te wpłynęły również na funkcję sklepu. „Właściwie nie sądzę, by ludzie chodzili jeszcze do sklepów, aby kupić produkt” – stwierdza Greene. Sklepy w mniejszym stopniu funkcjonują jako punkty transakcyjne, a w większym jako miejsca, w których można bezpośrednio doświadczyć marki. Handel stacjonarny stał się przestrzenią do odkrywania, edukacji i immersji.

Obecnie marki coraz częściej pozycjonują się jako kreatorzy kultury i stylu życia. Greene podaje Aimé Leon Dore jako wymowny przykład: marka modowa, która rozszerza swoje uniwersum o kawiarnię, a nawet stację radiową online. Te hybrydowe koncepcje, wyjaśnia, odzwierciedlają bardziej płynne, multidyscyplinarne podejście do handlu detalicznego, w którym moda przenika się z kulturą, stylem życia i kategoriami takimi jak wyposażenie wnętrz. Zmiana ta jest coraz bardziej widoczna w mediach modowych i handlu, a Women’s Wear Daily niedawno powołało redaktora dedykowanego tematyce home, podkreśla.

Ciąg dalszy artykułu pod zdjęciami

Inne sygnały kształtujące krajobraz sezonu SS27:

Jeśli chodzi o inkluzywność, Greene uważa, że branża znajduje się na rozdrożu. Po latach, w których inkluzywność cielesna stała się wartością definiującą – „ściśle związaną z rozwojem marek direct-to-consumer” – zastanawia się, czy ten impet utrzyma się w obliczu zmieniających się narracji na temat zdrowia i rosnącej popularności leków GLP-1, takich jak Ozempic.

Rynek odsprzedaży (resale) wciąż rośnie, ale Greene zauważa pojawienie się bardziej krytycznego nastawienia konsumentów. Pytania dotyczące wpływu wysyłki na środowisko, marż platform oraz tego, kto ostatecznie na tym zyskuje (czytaj: nie środowisko, lecz firmy), sprawiają, że rynek wtórny staje się bardziej dojrzały i mniej wyidealizowany.

W obszarze social commerce analityczka obserwuje zmianę w miejscach, gdzie odbywa się odkrywanie produktów i zakupy, pomimo rosnących starań konsumentów, by spędzać mniej czasu na telefonach. „TikTok i YouTube zyskują na znaczeniu, podczas gdy entuzjazm konsumentów dla platform należących do Meta, w tym Instagrama, wydaje się słabnąć”.

Na koniec analityczka porusza kwestię zmieniających się zasad ubioru (dress code'ów). Greene potwierdza, że era dominacji streetwearu dobiegła końca. „Wciąż znajdujemy się w momencie postpandemicznym” – mówi, zauważając, że konsumenci skłaniają się ku bardziej wyrafinowanemu stylowi smart-casual, który łączy wygodę z elegancją, kształtowanemu przez pracę zdalną i bardziej elastyczny styl życia.

Źródła:

• Wywiad z Lucie Greene, 28 stycznia 2026 r.
• Do transkrypcji wywiadu i pomocy w redakcji tekstu wykorzystano narzędzia AI.